Как построить гараж своими руками?

В данной статье мы подробно рассмотрим как построить гараж своими руками на одну машину, основные этапы строительства, а также особенности, на которые стоит обращать особое внимание. Итак, для примера возьмем гараж размерами 4х6 м с высотой потолка 2,65 м.

Содержание:

• Фундамент и цоколь гаража
• Установка ворот в гараже
• Гидроизоляция цоколя
• Строительство стен гаража
• Естественная вентиляция гаража
• Армопояс в гараже
• Перемычки над оконными и дверными проемами
• Перекрытие гаража пустотными плитами
• Крыша гаража

Фундамент и цоколь гаража

Тип фундамента для гаража во многом зависит от грунта, а также от габаритов самой постройки. В данном случае применяется монолитный ленточный фундамент глубиной 0,8 м. Для его заливки сначала выкапывается траншея по периметру будущего гаража, на ее дно укладывается арматурный каркас, связанный из четырех жил, а затем траншея заливается бетоном.

Для возведения цоколя используется кислотоупорный кирпич для лицевой кладки и забутовочный красный одинарный кирпич марки 150 – для забутовочной кладки. Лицевая кладка расшивается полукруглой расшивкой, что позволяет максимально уплотнить и загладить швы между кирпичами. Для связки лицевой и забутовочной кладки между ними заливается ж/б пояс.

После возведения цоколя нужно проверить правильность его геометрических параметров, от которой напрямую зависит качество возводимых выше стен. Для начала проверяются углы цоколя с помощью гидроуровня. В идеале все углы должны находится на одном уровне по высоте, но при строительстве всегда возникают погрешности. Если перепад высот находится в пределах допустимой погрешности (порядка 1 см), то углы цоколя можно считать ровными.

Еще один важный показатель – диагонали. По длине обе диагонали цоколя должны быть равными, на что нужно обратить внимание и обязательно это проверить. При неравных диагоналях трудно делать ровный пол и потолок, а также могут возникнуть проблемы с конструкцией крыши. Для проверки диагоналей измеряется сначала длина стен (противоположные стены должны быть равными по длине), а потом и самих диагоналей. При значительной разнице по длине диагоналей (5 см и больше) стены постройки будут «резать» цоколь. Если это цоколь жилого дома, такая разница по длине не допускается, тогда как для гаража, как вспомогательной постройки, ею можно пренебречь.

Установка ворот в гараже

Ворота гаража можно смонтировать сразу после завершения строительства цоколя или же после того, как будет возведена коробка постройки полностью. Высоту ворот принимаем 2,3 м, на случай, если гараж будет использоваться для крупного автомобиля, например, для джипа. Если же в гараже будет стоять обыкновенная «легковушка», ворота можно сделать и пониже.

Когда ворота устанавливаются на цоколь, после их монтажа нужно проверить правильность их положения с помощью уровня или отвеса. Ворота должны выставляться по отвесу и надежно фиксироваться растяжкой, чтобы не было лишних перемещений по вертикали. Правда, это помогает только частично. При обжатии заранее выставленных ворот стеновой кладкой, они в той или иной степени все равно перекосятся, что обязательно скажется на том, как они будут открываться-закрываться. В некоторых случаях при открывании створки могут заедать, а закрываться они будут с большим трудом, требуя немалых усилий. Для того, чтобы уменьшить перекос створок, при их монтаже они свариваются между собой, фиксируя нужное взаимное расположение. Но и этот ход полностью не защищает от перекоса, ведь при монтаже ворот створки натягиваются и перекашиваются. Лучший способ избежать подобных неприятностей – установить ворота в соответствующий проем в уже готовой стене.

Немаловажную роль играет и высота ворот над уровнем дороги. Подъездная дорога перед воротами должна иметь довольно крутой наклон – порядка 25-35 мм на 1 м.п. При таком наклоне на дороге не будет задерживаться влага, быстро стекающая вниз, а это защитит от появления льда в зимний период и примерзания створок. Меньший наклон не обеспечит надежного водоотвода, что приведет к накоплению влаги и промерзанию дороги зимой.

Гидроизоляция цоколя

Вернемся к цоколю. После окончания его строительства верхний ряд кладки покрывается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид, укладываемый в два слоя, или акваизол, который является более плотным и укладывается в один слой. При монтаже рубероида нужно делать нахлесты на стыках порядка 100-150 мм.

Строительство стен гаража

Далее следует очередь стен. Для лицевой кладки выбирается белый полуторный силикатный кирпич с выпуклой полукруглой расшивкой. Этот вид расшивки выбирается не просто так. Белый кирпич имеет одну неприятную особенность – его размеры часто довольно приблизительные и могут колебаться в значительном интервале (2-4 мм). При кладке с расшивкой пустошовкой перепады размеров будут бросаться в глаза, тогда как выпуклая расшивка скроет все неровности.

Для забутовочной кладки используется шлакоблок.

При возведении стен не лишним будет сделать еще один дверной проем кроме проема для ворот. Обычно вторые двери выходят в сторону участка, чтобы не приходилось обходить постройку, но это не обязательно. В принципе, двери делаются там, где они наиболее нужны.

Что касается утепления, то гараж, как нежилое помещение, не особо в нем нуждается. Здесь вполне достаточно оставить зазор между лицевой и забутовочной кладкой около 5 см – воздушную подушку.

Отопление в гараже тоже не требуется, более того, оно просто противопоказано. Машина, приехав с холода в отапливаемое помещение, покроется конденсатом от резкого перепада температур и просто сгниет.

При возведении стен лицевая и забутовочная кладки перевязываются между собой кладочной сеткой, ячейки которой имеют размеры 50х50 мм. Сетка укладывается после каждых восьми рядов лицевой кладки или четырех рядов забутовочной.

Окно для естественного освещения гаража имеет размеры 1,5х1,2 м. Оно выполнено из белого металлопластика и находится рядом с дверью. С внешней стороны окно лучше закрыть металлической решеткой. Над оконным проемом крепится уголок 100 мм для укладки лицевого кирпича.

Как вариант можно сделать несколько окон-фрамуг на высоте 1-1,2 м. Высота их размещения должна позволять без усилий открывать их для проветривания помещения гаража.

Естественная вентиляция гаража

Не нужно забывать и про естественную вентиляцию гаража. Она обязательно должна быть сделана, чтобы в помещении не скапливался спертый воздух, который может привести к повышенной влажности, появлению конденсата и гниению автомобиля. Кроме того, помещение должно обязательно проветриваться во время прогревания двигателя внутри гаража. При закрытых окнах, дверях и воротах возникает опасность отравления выхлопными газами, что может привести даже к летальному исходу.

В общем, вентиляция должна быть обязательно, тем более сделать ее своими руками совсем не трудно. Для этого в стене с воротами на уровне немного выше цоколя нужно проделать два отверстия размерами 130х100 или 130х200 мм – это и есть приточная вентиляция, через которую в гараж будет поступать воздух.

Вытяжная вентиляция представляет собой два отверстия в противоположной стене под потолком. Таким образом, воздух будет поступать снизу, проходить через все помещение и удаляться через верхние отверстия.

Армопояс в гараже

Одним из главных требований к постройкам является наличие ж/б армированного пояса, который отвечает за целостность и прочность строения, а также равномерно распределяет нагрузки от перекрытия. Делать его нужно всегда.

Как известно, армированный пояс – это слой бетона, залитый поверх кладки стен по внешнему периметру постройки. На него будет опираться перекрытие.

Для его заливки в качестве опалубки можно использовать лицевой и забутовочный кирпичи в полкирпича каждый. Чтобы при заливке сохранить воздушную подушку, играющую роль утеплителя, она закладывается красным кирпичом, который после заливки вынимается. При таком решении высота пояса выходит 230 мм, а ширина 140 мм. В некоторых случаях этого недостаточно, и требуется более широкий пояс. Чтобы этого добиться, можно забутовочный кирпич поставить на ребро (пояс будет иметь размеры 230х170 мм) или воспользоваться деревянной опалубкой, смонтированной с внутренней стороны стены (размеры пояса 230х250 мм). Как правильно сделать и закрепить деревянную опалубку, можно прочитать в отдельной статье.

После установки опалубки можно приступить к изготовлению арматуры. Для армирования ж/б пояса используется армированная сетка из двух жил, расположены сверху и снизу. Между собой жилы рабочей арматуры связаны поперечной арматурой с помощью вязальной проволоки. По своему виду сетка похожа на стремянку, которая лежит, упираясь на ребро. Обязательно нужно проследить, чтобы арматура полностью находилась в бетоне.

Для заливки пояса используется бетон марки 200, поскольку он должен быть максимально прочным. Для приготовления бетонного раствора нужно смешать цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:(5-6).

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки над оконными и дверными проемами можно сделать самостоятельно, что позволит сэкономить немного денег. Для начала нужно определить, какие нагрузки будут воспринимать перемычки. Плиты перекрытия будут укладываться, опираясь на длинные стены, то есть эти стены и будут несущими. Поскольку окно и дверь находятся именно в несущей стене, то и перемычки над ними будут несущими – воспринимающими нагрузку от плит. Поскольку окно и дверь находятся рядом, для них можно изготовить одну общую перемычку. Кроме того, перемычка будет объединена с ж/б поясом. Как этого добиться?

Сбоку вертикально выставляется и закрепляется деревянный щит. Над оконным проемом горизонтально закрепляется еще один щит поменьше. Для того, чтобы нижняя часть перемычки находилась на одной линии, над дверным проемом закладывается ряд кладки из забутовочного кирпича, уложенного на ребро.

В закрепленную опалубку из щитов укладывается арматурный каркас из четырех жил по всех длине перемычки. Для изготовления каркаса используются прутья диаметром 12 мм.

Поскольку бетон достаточно тяжелый, он может при заливке выдавить опалубку своим весом. Чтобы этого избежать, нужно под верхний ряд кирпичной кладки заложить кладочную сетку, а к ней привязать верхнюю часть деревянной опалубки, используя натянутую вязальную проволоку.

Далее арматурная сетка армированного пояса запускается в опалубку перемычки, и опалубка заливается бетоном. Для перемычки, как и для пояса, нужно использовать бетон марки 200.

При теплой и сухой погоде опалубку можно снимать уже через сутки. Над воротами перемычка изготовляется по такому же принципу.

Перекрытие гаража пустотными плитами

Перекрытие гаража может быть деревянным или же из круглопустотных плит. Деревянное обойдется дешевле, да и монтировать его проще. Если будут использоваться плиты, отверстия в их торцах должны обязательно заделываться. Через эти отверстия зимой в помещение будет поступать холодный воздух, а сами плиты при этом будут промерзать.

С внешней стороны несущих стен торцы плит закрываются лицевым кирпичом, уложенным в три ряда. Для этого удобнее еще до монтажа перекрытия уложить эти три ряда. В некоторых случаях плиты монтируются практически впритык к лицевой кладке, поэтому сначала нужно уложить сами плиты, а потом уже укладывать лицевой кирпич, иначе торцы плит повредят кладку.

Крыша гаража

Крышу можно сделать двускатной. Сначала из кирпича выкладываются фронтоны с торцов постройки. В одном из них делается слуховое окно 0,7х0,4 м, расположенное над воротами, во втором фронтоне делается дверь для входа на чердак размерами 0,9х0,85 м. Крыша выполняется из дерева, в качестве кровельного материала – металлочерепица. Можно сделать и более дешевый вариант – односкатную крышу, покрытую профнастилом.