Конструкции бань: как сделать фундамент, пол в моечной и парной, потолочные перекрытия

Предисловие Современные конструкции бань по своему содержанию мало чем отличаются от тех строений, которые возводили наши предки. Распространенная конструкция бани включает в себя несколько основополагающих элементов.

Современные конструкции бань по своему содержанию мало чем отличаются от тех строений, которые возводили наши предки. Распространенная конструкция бани включает в себя несколько основополагающих элементов. Это фундамент, стеновые элементы, потолочные и половые перекрытия, кровля. Предлагаем вам узнать, как сделать фундамент в бане, настелить полы и установить потолочные перекрытия. Правильно выбранная конструкция деревянной бани позволяет создать объект, который будет в полной мере отвечать вашим потребительским требованиям. Основная конструкция русской бани подразумевает создание подходящих условий для водных процедур внутри парилки и моечного отделения.

Содержание:

• Какой фундамент для бани?
• Столбчатый фундамент для бани
• Как сделать фундамент для бани
• Фундамент под баню своими руками
• Фундамент для бани: видео и пояснения
• Ленточный фундамент для бани из блоков
• Как делать пол в бане
• Обустройство пола в бане в моечной
  • Пол в парной бани
  • Как сделать пол в бане
• Устройство перекрытия бани
  • Как сделать перекрытие в бане
  • Потолочное перекрытие в бане

Какой фундамент для бани?

Для устройства бани пригодны любые виды ленточных, блочных и столбчатых фундаментов. Если вы не можете самостоятельно определить, какой фундамент для бани будет пригоден на вашем земельном участке, то можно привлечь к этой работе специалистов. Помните о том, что чем точнее рассчитан фундамент в бане, и чем правильнее выбран подходящий тип конструкции, тем дольше прослужит сооружение.

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатый фундамент  для бани устанавливается только под деревянные конструкции, в частности под бани из бруса или бревна. Столбы выполняют из бетона, железа, труб или дерева. Это самый экономичный, удобный и менее трудоемкий тип фундамента. При хорошей гидроизоляции ему не страшны вспучивание, промерзание и сырость. Такой фундамент без особых хлопот поддается исправлению: если покосился сруб или каркас бани, его можно выправить, приподняв домкратом один из углов постройки и подложив подкладку на столб.

Если строится баня на столбчатом фундаменте на плотных глинистых и каменистых грунтах в качестве угловых и промежуточных опор используют обычные валуны диаметром не меньше 0,6 м. Такая конструкция называется бутованный столбчатый фундамент. При его устройстве на месте установки опор выкапывают небольшие лунки, чтобы обеспечить плотность усадки камня и горизонтальность будущей постройки. Перепад высот между опорами (в пределах 5 см) устраняют в процессе установки элементов нижней обвязки, подрубая бревна в месте касания. Пространство между опорными валунами по линии стен заполняют менее крупными камнями.

По сравнению с бетонным столбчатым фундаментом бутованный фундамент обладает несколькими преимуществами: он прост в закладке, не требует значительной траты материальных средств, не нуждается в дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не растрескивается в ходе эксплуатации. В летний период такая конструкция обеспечивает естественную вентиляцию подпола, а в зимний за счет снежного покрова хорошо сохраняет тепло. Если снега выпало недостаточно, то его подгребают к фундаменту лопатой. Единственный недостаток: бутованный фундамент допускается закладывать только под бревенчатые срубы.

Как сделать фундамент для бани

Далее рассмотрим, как сделать фундамент для бани, используя столбчатую и бетонную технологии закладки. Для устройства бетонного столбчатого фундамента заливают специальные столбы, которые состоят из опоры и «пятки» — подземной части с увеличенной площадью. Сначала роют лунки со сторонами 40х40 см на глубину около 60 см. Затем заливают слой бетона толщиной около 10 см и укладывают сетку МАК, поверх которой формируют еще один слой бетонного раствора той же толщины. Не дожидаясь схватывания бетона, в центральную часть образовавшейся «пятки» на глубину около 15 см притапливают один конец каркасной арматуры 15х 15 см. После полного высыхания раствора вокруг каркаса арматуры на требуемую высоту над уровнем земли устанавливают короб опалубки (с внутренними сторонами 25х25 см) и завершают заливку. При этом нужно следить, чтобы верхние площадки столбов располагались на одной плоскости. В конце снимают опалубку, поверхности столба тщательно промазывают смолой или другими видами гидроизоляции и засыпают лунку.

Фундамент под баню своими руками

Можно сделать фундамент под баню своими руками с использованием металлических труб, которые устанавливаются в грунт. Столбы для металлического столбчатого фундамента сооружают из любых видов металлопроката с поперечным сечением не менее 10х 10 см и толщиной металла от 0,5 см. В качестве «пятки» на нижний конец наваривают крестовину из того же материала либо металлическую пластину толщиной не менее 0,3 см. Площадь опоры должна составлять 35х35 см. Далее выполняют те же операции, что и в предыдущем варианте, за исключением некоторых моментов. «Пятку» заливают сразу на толщину 20 см и в нее на 10—15 см заглубляют нижний конец столба. Одновременно все вертикали и горизонтали выравнивают так, чтобы верхние концы столбов находились в одной плоскости. Если крестовина оказалась недостаточно подтопленной, сверху доливают еще один слой бетона, чтобы ее скрыть. На заключительном этапе вокруг столба заливают горку, чтобы вода не скапливалась возле металлических частей. В подобной конструкции фундамента металлический столб заменяет каркас арматуры. Чтобы бревна венца не продавливались под тяжестью сооружения, на верхний конец столбика желательно наварить пластину 20х20 см.

Для устройства столбчатого фундамента из труб подойдут металлические, асбестоцементные и ПВХ- трубы диаметром не менее 18 см. Подготовку лунок выполняют, как и в случае с бетонным столбчатым фундаментом: заливают «пятку», проложив сетку МАК. Пока раствор не высох, в него притапливают нижние концы труб на глубину 5-10 см. Внутрь труб просовывают трехгранный армированный каркас со сторонами 10×10 см и нивелируют столбы по вертикалям и горизонталям. После того как раствор полностью схватился, полость труб доверху наполняют бетоном, тщательно вибрируя и утрамбовывая раствор. В завершение свободное пространство лунки засыпают обычным грунтом.

Фундамент для бани: видео и пояснения

Бревенчатый столбчатый фундамент — самый простой, но самый недолговечный по сравнению с выше предложенными вариантами. Из половинок бревна изготавливают «лапу» 40×40 см в виде крестовины и прикрепляют ее к основанию. Полученный столб прожигают со всех сторон на открытом огне и обильно обмазывают смолой. После этого его опускают в заранее подготовленную лунку и засыпают грунтом.

Столбы устанавливают по углам сруба и в местах пересечения внутренних стен, а также посреди стен, если пролет превышает 2 м. Между столбами сооружают опалубку, которую впоследствии заполняют бетонным раствором или любым теплоизоляционным составом. Для опалубки, как правило, используют кирпич, куски шифера, обрезки профнастилов или пиломатериал, включая горбыли. В качестве теплоизоляционной засыпки или заливки применяют промышленные материалы (стекловату, пенопласт, пенополистирол, изовер) или подручные (глиняные смеси в сочетании с гравием, соломой, мхом, бутом и т. д.).

Посмотрите как сделать фундамент для бани на видео:

Ленточный фундамент для бани из блоков

Ленточный фундамент для бани с анкерными выводами заливают под деревянные строения. В большинстве случаев он используется в каркасном и щитовом строительстве для придания конструкции дополнительной прочности и жесткости. На достаточно плотных грунтах такой тип ленточного фундамента армировать необязательно.

Армированный ленточный фундамент используют только для кирпичных бань, хотя заливать его под остальные типы деревянных конструкций не запрещено. Это самый подходящий фундамент для бани из блоков, которые обладают большой физической массой.

Блочный ленточный фундамент под кирпичную баню устанавливают только в относительно плотных грунтах, не подверженных осадке, оползням и подвижкам.

Перед закладкой ленточного фундамента обязательно предусматривают технологические отверстия для продухов и коммуникаций. Продухи служат для вентиляции и поддержания естественной влажности воздуха в подполе. Их устраивают в цокольной части фундамента так, чтобы подпол каждого помещения имел как минимум два подобных отверстия. Коммуникационные технологические отверстия организуют для водопроводных и канализационных труб, а в некоторых случаях и для подземного кабеля. Ввод коммуникаций в фундамент выполняют в подземной части, исходя из места установки водопроводного крана, точки слива в канализацию и расположения электрического щита в бане. При этом учитывают кратчайшее расстояние от источника подачи воды, электричества и сброса в канализацию.

Технологические отверстия устраивают с помощью металлических, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. Для этой цели подходят также короба из сколоченных досок, длина которых должна соответствовать ширине фундамента. Трубы и короба устанавливают на запланированные места в процессе создания опалубки, а затем заливают бетонный раствор. Диаметр или сечение отверстия для продухов подбирают в пределах 80—120 мм, а для коммуникационных проводов — на два-три типоразмера больше внешнего диаметра электрического кабеля, водопроводной или канализационной трубы.

После того как бетон схватился, опалубку снимают и прокладывают все необходимые трубы и провода. Пространство между стенками отверстий и элементами коммуникаций заполняют раствором, а подземную часть фундамента покрывают двумя-тремя слоями битумного состава. Чтобы бревна нижнего венца не отсыревали от бетона, поверх фундамента укладывают два-три слоя рубероида, промазывая каждый битумом.

Как делать пол в бане

На цокольном перекрытии устраивают полы по балкам, по лагам или заливные. Третий вариант того, как делать полы в бане, обладает лучшими характеристиками по сравнению с первыми двумя. В связи с тем, что деревянные поверхности внутри бани лакокрасочными и защитными средствами не покрывают (антисептиками обрабатывают только обратную сторону полов, лаги и балки), со временем дерево начинает гнить. К тому же при рассыхании полов появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку в фундаменте обустройство продухи для естественной вентиляции. В связи с этим, перед тем, как сделать полы в бане, следует тщательно проверить работоспособность вентиляционной системы и по мере необходимости исправить все дефекты.

Обустройство пола в бане в моечной

Пол в бане в моечной и парной желательно обустраивать по тому же принципу, что и дно бассейна, с соблюдением всех гидроизоляционных мер и технологий по отводу использованной воды. В бане цементно-песчаный пол желательно залить сразу — это позволит обеспечить необходимый уклон, точно подобрать места организации сливов и проложить все трубы коммуникаций до заливки фундамента. Обустройство пола в бане начинается с настила лаг, обеспечения стоков для избытка воды, прокладки канализационных элементов.

Пол в парной бани

Пол в парной бани делается поверх стяжки, на которую обязательно укладывают настил. Его делают разборным из не шпунтованных половых досок, оставляя между ними зазоры около 1 см, что ускоряет просушку и предотвращает процессы гниения. Настил можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они были подъемными и ложились на пол без перекосов. После того как банные процедуры закончились или на следующий день, лежанки и скамейки следует вынести в предбанник, а сам настил приподнять и поставить вертикально.

В предбаннике, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1,5 м, можно настелить пол из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски нарезают по ширине помещения и укладывают на основание, плотно прижимая, друг к другу. При этом к основанию прибивают каждую пятую доску. Если ширина помещения составляет от 1,5 до 4 м, тогда на выступы (не менее 10 см) сначала укладывают балки (100×150 см и больше) с шагом 0,6-0,8 м, а уже на них настилают пол.

В помещениях, где нет опор на выпуск фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных столбиков, отстоящих друг от друга на 90 см по осевой линии. На эти столбики укладывают лаги сечением не менее 80×80 мм, а затем настилают шпунтованную доску толщиной равной 35 мм или более. Такие полы можно стелить в предбаннике, а также в моечной и парной, которыми пользуются не реже трех раз в месяц, иначе от периодического высыхания и увлажнения доски быстро придут в негодность и загниют.

Как сделать пол в бане

Перед тем, как сделать пол в бане, обратные стороны досок, столбики, лаги и стенки основания обильно покрывают смолой. Вместо смолы можно использовать различного рода пропитки, в названии которых присутствуют слова «Био», «Эко-Био», «Огне-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако прежде чем приобрести такую пропитку, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, а еще лучше посоветуйтесь с профессионалом.

Устройство перекрытия бани

Потолочные перекрытия выполняют под чердак или кровлю, каждое имеет свои преимущества. Устройство перекрытия бани под чердак обеспечивает строение дополнительной теплоизоляцией и помещением, которое можно использовать для хранения вещей, сушки трав или в качестве места для ночлега летом. Если сделать вход на чердак из предбанника, то чердак будет доступен и зимой во время отдыха и мытья.

Как сделать перекрытие в бане

Перед тем как сделать перекрытие в бане под чердак все элементы конструкции собирают по балкам, концы которых утапливают на половину глубины бревен, бруса или каменной кладки. Затем формируют каркас в соответствии с одной из представленных конструкций: с палицей, по шпалам или по нарожникам (стропилам, опирающимся на мауэрлат). Расстояние между балками должно составлять около 60 см по осям.

Перекрытие под кровлю отличается экономичностью, быстротой сборки и простотой конструкции. Многие дачники используют такую крышу для приема солнечных ванн в летнее время.

Для перекрытия под кровлю сруб собирают одним из представленных ниже способов.

Способ 1. Используется только в срубах по конусности бревен. Бревна кладут так, чтобы толстые концы приходились на ту сторону, где будет высокая часть кровли, тем самым образуется естественный уклон. По этому уклону устанавливают стропила с шагом 45-75 см. При разнице диаметров между обоими концами бревен, равном 3 см, для обеспечения нужного уклона вполне достаточно 14 рядов бревен.

Способ 2. Достигнув нижнего уровня высоты кровли, стену продолжают возводить со стороны верхнего уровня, укрепляя сопряженными сторонами. Дойдя до верхнего уровня высоты кровли, устанавливают стропила, а боковые стены подрубают (для бревна и бруса) или выкладывают (для кирпича) по линии наклона стропил.

Способ 3. Каркас односкатной крыши собирают по периметру бани со стенами одинаковой высоты. Для этого устанавливают основание из бруса 10×10 см, формируют каркас и укладывают стропила, после чего обшивают фасадную и боковые части каркаса теми же теплоизоляционными слоями, что и потолок.

Потолочное перекрытие в бане

Утепление потолка выполняют только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а на дворе дождливый сезон, желательно сначала накрыть кровлю, а затем приступать к теплоизоляции. К этой задаче следует отнестись внимательно и серьезно, ведь теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, будет конденсироваться, и превращаться в воду.

Существует множество вариантов того, как сделать потолочное перекрытие в бане и теплоизоляцию потолка. Выбор конкретного решения зависит, прежде всего, от конечных характеристик помещения. В бане потолок должен не только прекрасно сохранять тепло, но и надежно противостоять воздействию пара и высоких температур. Сегодня наиболее приемлемыми для бань считаются настильные, подшивные и подвесные потолки.

Настильный потолок обычно укладывают на типах кровли без чердака. На балки или стропила настилают шпунтованную доску, поверх которой выполняют пароизоляцию из двух листов фольги или технического полиэтилена и гидроизоляцию из двух листов пергамина или рубероида. Затем поперек уложенных досок от края до края потолка прибивают брус 50×100 мм с шагом 50-70 см. Между полученными ребрами укладывают теплоизоляционный слой из глиняной смеси, керамзита, минеральной ваты или другого материала. Далее снова укладывают два слоя гидроизоляции и прижимают их рейкой, горбылем или иным пиломатериалом толщиной 25-35 мм, после чего приступают к обшивке кровельным материалом.

Подшивной потолок, в противоположность предыдущему, обшивают шпунтованной доской по низу стропил или балок. Образовавшееся между ними пространство заполняют аналогичным образом: два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия настилают ходовые доски из шпунтованного пиломатериала толщиной 35-50 мм. При перекрытии без образования чердака ходовые доски стлать необязательно.

Подвесной потолок монтируют следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил набивают брусок сечением от 25×40 до 50×40 мм. На него укладывают шпунтованные доски, а в образовавшееся между балками или стропилами пространство — два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также настилают ходовые доски из шпунтованного пиломатериала толщиной 35-50 мм либо сразу организуют кровлю.

Воздуховод, печную трубу и чердачный люк, как правило, стараются установить между балками и стропилами, чтобы сохранить целостность несущих деталей и обеспечить прочность всего потолка. Однако по разным причинам это не всегда удается.

Чтобы выйти из затруднительного положения, в месте установки люка или пересечения потолка с трубой убирают лишний брус. Между оставшимися соседствующими брусьями закрепляют ригель из такого же пиломатериала с помощью ригельной металлической скобы. Затем к серединам ригеля подводят концы недостающего элемента бруса.

Крыша бани, как и любого другого строения, состоит из стропил, обрешетки и кровли. При этом стропила могут иметь висячую или наслонную конструкцию, обрешетка — сплошной или разреженный настил, а кровля выполняется из штучного, рулонного или листового материала.

Висячие стропила собирают из бревен диаметром 100-150 мм или досок сечением 40×150 мм и выше, формируя так называемые стропильные ноги. В коньке в верхней части крыши пару стропил соединяют между собой в полдерева, «шип в паз» либо с помощью накладных элементов. Нижние части стропильных ног надежно крепят к выпускам балок потолочного перекрытия с помощью стяжных болтов, скоб либо накладных деталей, врезав конец стропила на 1/3 толщины балки.

Наслонные стропила укрепляют непосредственно на верхние элементы деревянных стен либо в мауэрлат — брус, уложенный вдоль кирпичной стены на последний ряд кладки. В односкатных крышах стропила монтируют на противоположные стены, в двускатных — конек крепят к центральной опорной системе, состоящей из стоек и опорного бруса. В качестве крепежных деталей используют шпильки, скобы или стальную проволоку диаметром 6-8 мм.

Сплошную обрешетку выполняют из пиломатериала толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и применяют в качестве основы для штучных и рулонных кровельных материалов. Если кровля штучная, между соседними элементами обрешетки допускается зазор до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без просвета.

Разреженную обрешетку изготавливают из реек и брусков сечением не менее 25×40 мм и используют под укладку листовых кровельных материалов. Для тяжелых видов кровель, в частности асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пиломатериал сечением не менее 30×50 мм и шаг брусков не более 40 см. В остальных случаях расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

«Юбку» для дымохода устанавливают по ходу настилания обрешетки, чтобы предотвратить возгорание деревянных частей от нагретых стенок трубы и попадание влаги под систему кровли. Для изготовления «юбки» понадобится жестяной, металлический или оцинкованный лист, размеры которого превышают размеры сторон дымохода на 40 см. Отступив по 20 см от края листа в сторону центра, проводят линии, параллельные сторонам листа, чтобы получить прямоугольник с реальными размерами дымохода. Это будущие линии сгиба. Внутри полученного прямоугольника вычерчивают еще один прямоугольник со сторонами на 5 см меньше. Углы двух прямоугольников соединяют между собой. Затем вырезают внутренний прямоугольник, выполняют надрезы по диагональным линиям и выгибают части листа по линиям сгиба. По такой же технологии изготавливают «юбку» для круглой трубы. Готовую «юбку» надевают на трубу, а края листа крепят к элементам обрешетки так, чтобы деревянные детали кровли находились от стенок трубы на расстоянии не ближе 15 см. После настилания кровельного материала зазоры между стенками дымохода и кровли заполняют цементно-песчаным раствором. Если в элемент крыши включен теплоизоляционный слой, изготавливают две «юбки», одну крепят поверх обрешетки, другую — на уровне нижнего края стропил. Пространство между ними заполняют негорючим теплоизоляционным материалом — стекловатой, керамзитом, шлаком и др.

Кровельные материалы для бань бывают нескольких видов:

Штучные. К ним относится черепица. Выделяют тяжелую черепицу из керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую — из современных полимерных и композитных составляющих типа гонта, шингласа, кровельной плитки и др.

Рулонные. Для бань, главным образом, используют рубероид. Его укладывают не менее чем в три-четыре слоя и проклеивают битумом.

Листовые. Представлены в широком ассортименте: от асбестоцементного шифера и обычных оцинкованных листов до металлического профиля с различными текстурой и цветом. Для кровли бани это, пожалуй, наиболее подходящий материал.