Делаем самостоятельно разноуровневые потолки из гипсокартона

Промышленная группа «ГенМонтаж». Полный цикл строительных работ, поставки строительных материалов

В данном случае потолки с разными уровнями визуально отделил две функциональные зоны в помещении

Разноуровневые потолки из гипсокартона в последнее время набирают все большую популярность среди людей, и в первую очередь благодаря своему привлекательному внешнему виду. Однако данное свойство – это лишь вершина айсберга, так как эти потолки по-настоящему универсальны, и позволяют решать множество технических и дизайнерских задач.

Делаем самостоятельно разноуровневые потолки из гипсокартона

Сегодня мы обсудим с вами, как можно собрать из гипсокартона многоуровневые потолки разной сложности – сделаем мы это подробно, с указанием многих моментов, которые в прочих статьях могут быть опущены. В общем, эта инструкция будет очень полезна новичкам в мире каркасных конструкций.

Подготовка к работе

Ни для кого не секрет, что без подготовительных мероприятий никакая работа нормально с места не сдвинется. Поэтому мы начнем свое повествование с тех моментов, которые предшествуют рабочему процессу.

Осмотр помещения

Впервые взглянув на помещение, вы должны оценить, насколько будет осложнен ремонт наличием следующих факторов.

Ненадежная штукатурка

В первую очередь смотрим на предыдущее покрытие, если таковое имеется. Отслаивающаяся штукатурка, например, потребует от вас оперативного вмешательства, так как в процессе монтажа, да и эксплуатации, ее куски могут падать вниз. Конечно, гипсокартонная конструкция от этого сильно не пострадает, но испугать находящегося в помещении человека может изрядно. Возможен вариант, что, выкрошившись, она ослабит точку фиксации подвеса. А что случится, если ее часть упадет на голову монтажнику, мы и говорить не станем, итак все понятно.
Если подобная картина имеет место быть, то вооружайтесь перфоратором с насадкой лопаткой и вперед (подробней читайте тут)! Работа очень пыльная и достаточно опасная, к тому же придется изрядно попотеть, вынося кучи строительного мусора из квартиры. Поэтому обязательно выполняйте все работы с применением средств защиты – это, как минимум: головной убор, а лучше каска, перчатки, очки, респиратор и закрытая обувь.

Совет! Важно помнить, что согласно нашему законодательству, выбрасывать строительный мусор в общие контейнеры запрещено, а организовать доставку отходов до свалки вы обязаны своими силами. Однако на практике мы часто видим курсирующие в темноте силуэты от подъезда до мусорного бака или самостоятельный ремонт дорожного полотна на территории двора!

Далее смотрится, не протекает ли нигде наш потолок (см. Ремонт после протечки: как ликвидировать последствия форс-мажора). Наличие откровенно мокрых участков или просто сухих желтых разводов на поверхности обязывают нас проверить состояние кровли, стояки отопления, водопроводы, канализации – в общем, все то, откуда может появиться течь. Если пропустить данный этап, то вы рискуете, что весь ремонт, спустя короткое время, пойдет насмарку.
Последним из самого важного, на что стоит сразу обратить внимание, является геометрия комнаты. Оцените, насколько сложным будет ремонт, и прикиньте, сможете ли вы осилить его своими руками, без привлечения квалифицированной рабсилы. Потолки разноуровневые из гипсокартона – это ведь не только параллельные плоскости, находящиеся на разной высоте, но и те, которые могут находиться по отношению друг к другу под разными углами, например, скошенные поверхности мансардного потолка.

Достаточно сложная конструкция

Обращать внимание также нужно на наличие всевозможных балок, колонн и прочих элементов, которые в значительной степени усложняют процесс.
Если перекрытие потолка собрано из железобетонных плит, перед сборкой каркаса необходимо при помощи штукатурного состава, либо же монтажной полиуретановой пены заделать все стыки между плитами. Это требуется для улучшения звуко- и теплоизоляции комнаты.

В остальном, если дом стоит, можно начинать готовится к работе.

Готовим материалы

Теперь давайте рассмотрим материалы, без которых собрать 2-х уровневый потолок из гипсокартона будет затруднительно.

Листы гипсокартона

Непосредственно сам гипсокартон. Что нам сейчас нужно знать об этом материале.

Во-первых, он выпускается трех видов, которые носят каждый свое название:

ГКЛ – стандартный лист серого цвета, предназначенный для установки в сухих помещения. Материал, как и прочие, гигроскопичен и паропроницаем, что способствует установлению в помещении естественного микроклимата.
ГКЛВ – отличается от предыдущего не только буквой «В», но и другим окрасом – зеленым. Материал имеет значительную устойчивость к влаге, а именно, пропитан антисептическими составами, препятствующими образованию плесени. Не стоит считать его водонепроницаемым, так как воду он впитывает в себя не хуже. Используется в ванных комнатах и кухнях при условии последующей качественной отделки.
ГКЛВО – у этого материала имеется повышенная огнестойкость, и предназначен он для установки в местах, где царят высокие температуры, то есть в вашем доме он вам пригодится, разве что, где-нибудь в районе бойлера или дымохода.

Во-вторых, хотим отметить разницу в толщине листов, которых также бывает три:

12,5 мм – эти листы именуются стеновыми. Они обладают достаточной массой и большей прочностью. При желании можно монтировать их и на потолок, при условии надежного каркаса.
9,5 мм – потолочный гипсокартон. Для этих листов характерна большая гибкость и меньший вес, что не может не радовать при работе на высоте. В 90% случаев потолки обшиваются именно этим вариантом.
6 мм – арочный, или, как его еще называют – дизайнерский гипсокартон. Обладает большой гибкостью, что позволяет его легко гнуть по крутым радиусам. Недостатком материала является его цена, поэтому многие предпочитают работать с предыдущими вариантами, вымачивая и фрезеруя их.

Существуют и прочие отличия, но они не так важны, поэтому мы идем дальше.

Остальное представим все в виде таблицы, для большего удобства:

Направляющий профиль ППН	Данные профили составляют основу каркаса. Они имеют П-образную форму и длину в три метра (бывают и другие размеры, но очень редко). Торцевое сечение составляет 27 на 28 мм. Толщина металла может быть разной и отличается в зависимости от производителя. Выбирайте более жесткие варианты, с толщиной стали в 0,5-0,6 мм.
Несущий профиль ПП	И второй тип профиля, требующийся для создания каркаса – основной, с параметрами 27 на 60 мм. Как видите, габариты подобраны таким образом, чтобы элементы легко стыковались друг с другом.
Прямой подвес	Далее идет фурнитура, позволяющая соединять элементы каркаса, выставлять их положение и придавать им жесткость. Первый в списке – прямой подвес. Это простейшая, но очень универсальная деталь представляет собой перфорированную полоску металла, которая крепится к перекрытию и удерживает ПП профиль. Совет! Длина лопастей прямого подвеса составляет 125 мм, что может быть недостаточным для некоторых потолков. В этом случае их заменяют на самодельные уголки из ППН профиля, либо на пружинные подвесы с тягой.
Соединитель одноуровневый	Данный элемент в простонародье именуют «крабом». Предназначен он для поперечного одноуровневого соединения элементов каркаса. В принципе сборку можно осуществить и без него, но любые самодельные варианты либо уменьшают прочность соединения, либо создают неровности на плоскости, поэтому рекомендуем их к использованию.
Удлинитель профиля	Частенько случается так, что длина и ширина помещения имеют размеры большие, чем длина профиля, а именно 3 метра. Тогда требуется этот профиль удлинить, для чего и применяется этот элемент. Обычно их требуется не много – как правильно выполнить их расчет мы расскажем далее.

Также существуют и другие элементы, которые так или иначе облегчат работу, но их можно с легкостью заменить, поэтому мы назвали лишь самые необходимые.

Крепежные элементы

Отдельно скажем несколько слов про расходники, то есть крепеж:

2-х уровневые потолки из гипсокартона – как крепиться к потолку

Стальной, оцинкованный анкер-клин – этот крепеж применяется для связки каркаса с железобетонным перекрытием. Ни в коем случае не используйте пластиковые дюбель-шурупы. Это запрещено, да и не так надежно. На нах можно крепить, разве что, направляющий профиль к стенам.

Саморезы по дереву

Если монтаж выполняется в деревянном доме, то все соединения с основаниями делаются на самые обычные, каленые саморезы по дереву. Монтаж в этом случае – это настоящее удовольствие для монтажника. Никакой тебе пыли, никакого сверления, а только ты, шуруповерт и геометрия…

Саморезы по металлу

Саморезы по металлу: этих саморезов стоит приобрести побольше, так как они используются при креплении листов к каркасу. От предыдущих они отличаются более частой резьбой.

Саморезы LN

«Клопы» — это саморезы, с помощью которых связываются между собой части каркаса. Они могут быть с буром или острием, но лучше выбрать второй вариант. Как альтернативу некоторые предпочитают саморезы с прессшайбой, однако работать с ними несколько тяжелее, в виду частого брака в прорезях под бит.

Список материалов можно продолжить, если задаться целью, сразу зашпаклевать гипсокартон, но так как к теме сегодняшней статьи это отношения не имеет, пропустим данную информацию. Инструмент для работы мы будем перечислять по ходу описания процесса монтажа, дабы сильно не затягивать вступительную часть.

Монтаж многоуровневой конструкции

Не секрет, что всегда, осваивая что-либо, стоит двигаться от простого к более сложному. Так поступим и мы, ведь, не зная, как делать простую плоскость, о сборке криволинейной фигуры можно и не мечтать.

Прежде чем приступать к работе, нужно изобразить небольшой чертеж на бумаге, на котором указываются размеры всех элементов, выполняется расчет расположения профилей в каркасе, размечаются места монтажа осветительного оборудования и рисуется фигура, которую вы хотите видеть в итоге.

Чем сложнее будет фигура на потолке, тем большее внимание стоит уделить точности и соответствию масштабу вашего чертежа. Потратив время на этом этапе, вы значительно сэкономите его при сборке.

Если опыта в черчении и дизайнерском искусстве нет, то поищите готовые решения в интернете, или воспользуйтесь бесплатными онлайн калькуляторами. Все эти меры вместе дадут хороший результат.

Одноуровневая горизонтальная плоскость

А теперь читаем внимательно и вникаем, максимально задействуя свое пространственное воображение. Если с этим туговато, то посмотрите видео, которое мы подобрали по теме.

Первое, что нам потребуется, это рулетка, карандаш и водяной уровень. Если в наличии есть лазерный осепостроитель, то пользуемся им – это быстрее, удобнее и можно работать в одиночку.

Такой уровень быстро нарисует плоскость по всем сторонам

Итак, согласно проекту обычно учитывается высота, на которую опустится фальшь-потолок. Сюда следует учесть размеры всех коммуникаций остающихся под обшивкой, неровности капитальной поверхности и высоту осветительных приборов, если таковые будут встраиваться в конструкцию. Наша задача – найти самую низкую точку в помещении и сделать так, чтобы проектная высота отступала вниз именно от нее.
Лазерный уровень позволит проверить практически всю плоскость, тогда как при работе с водяным проверяются только углы – чего в абсолютном большинстве случаев достаточно. Если остаются сомнения, то накиньте к отступу еще пару сантиметров, если конечно высота комнаты от этого сильно не пострадает, но как показывает практика, визуальной разницы между 250 и 249 сантиметров не сможет заметить никто.
Отмечаем метками уровень на произвольной высоте от потолка по всем углам помещения. Далее промеряются все расстояния от базового потолка до полученных меток. Наименьшее значение и будет самой низкой точкой – в этом углу отступаем запланированное расстояние, меряем рулеткой промежуток до предыдущей метки и корректируем разницу по всем остальным углам.
При работе с нивелиром достаточно его подвесить под потолок и включить. При помощи выдвинутой рулетки можно «прощупать» весь потолок. Дальнейшие действия аналогичны.
Метки по углам соединяются линиями при помощи отбивочного шнура с сухой краской.

Принцип работы с красящей нитью

Внимание! Если длина стены превышает 6 метров, то рекомендуется в ее центре проставить дополнительную метку в уровень, чтобы избежать провисания нити при натягивании.

Разметка готова и можно приступать к монтажу. Берем направляющий ППН профиль, прикладываем его точно нижней гранью по линии, просверливаем вместе со стеной и крепим на анкер или дюбель-шуруп. Таким манером проходим весь периметр помещения.

Установка профиля ППН

Для данной работы вам потребуется наличие перфоратора и бура по бетону соответствующей длины. Бур обычно используется со следующими параметрами – 6х110 мм.

Для фиксации используйте крепеж длиной от 4 до 6 сантиметров

Далее смотрим, в каком направлении удобнее всего расположить листы гипсокартона. Обычно выбирают поперечное, относительно длины помещения, если общая длина не превышает 3 метра, и продольное, если превышает – сейчас объясним почему.
Как уже говорилось, в таких случаях вам потребуется удлинить профиль. Существует способ отказаться от установки в каждый пояс удлинителя или избавиться от них вовсе. Для этого требуется разбить площадь потолка на секции, длина которых будет равна 3-м метрам, то есть если и ширина комнаты больше этого значения, нам потребуется удлинить лишь секционный профиль.
Завернули? Для ясности – другими словами. Предположим габариты помещения 5 на 4 метра. Мы откладываем на параллельных стенах от общей смежной расстояние в 3 метра, ставя метки. По этим меткам устанавливаем один профиль, который, естественно, нужно удлинить. Получившуюся секцию, перпендикулярно установленному профилю, заполняем подрезанными на 3 сантиметра ПП профилями, с шагом в 60 сантиметров, так как именно это значение – кратное 120 сантиметрам, то есть ширине листа.
Длина листа гипсокартона 250 сантиметров, то есть его можно установить и поперечно, делая шаг между профилями 50 сантиметров, но тогда длинные края листов будут крепиться не к основным, а поперечным профилям, что не есть хорошо.
Если ширина комнаты меньше или равна 3-м метрам, то проще основной профиль вставлять между направляющими.

Готовый каркас с перемычками

Надеемся, что смогли объяснить доходчиво. В общем, следующий этап – это заполнение каркаса несущим профилем. Как уже можно было догадаться, нужно сделать ячейки с размером 50х60 сантиметров. Делаем разметку сначала основного профиля (с шагом в 60), подрезаем его при необходимости ножницами для металла и устанавливаем, ровняя центральной осью по метке, и связывая каркас попутно саморезами.

Пряморезы по металлу

Затем профили крепятся к перекрытию при помощи подвесов и попутно выставляются в плоскость. Для этого удобно пользоваться капроновой нитью, натянутой поперек.

Крепление подвеса к бетонному перекрытию

Последним штрихом является установка поперечин, которые крепятся к основному профилю при помощи «крабов». Работа достаточно утомительная, поэтому многие предпочитают ограничиться ими только в местах стыков листов гипсокартона. Такая конструкция имеет право на существование, но учтите, что лучше тогда покупать хороший прочный профиль.

После начинается процесс обшивки плоскости гипсокартоном. Данная работа для монтажников является более простой, чем сборка каркаса.

Основная ее трудность заключается в подъеме и удерживании тяжелых листов на весу. Профессионалы используют для этих целей специальные подъемники, а для разовой работы можно пригласить пару помощников.

Работать с подъемником можно в одиночку

По ходу монтажных работ вам обязательно потребуется резать листы на куски нужной длины. Для прямого реза используются самый обычный канцелярский нож, которым по жесткой направляющей прорезают верхний слой картона, затем надламываются лист и делают разрез с обратной стороны.

Если нужно вырезать отверстия в листе и сделать их фигурными, то используется специальная пилка для гипсокартона либо электрический лобзик.

Резка гипсокартона по ломаным линиям

Круглые отверстия в листах под светильники или акустику удобнее всего делать металлическими коронками по дереву.

Набор коронок

Крепление листов гипсокартона выполняется ко всем профилям, с которыми они пересекаются, в том числе и направляющим. Шаг расположения крепежа составляет 15-18 сантиметров, что соответствует пяди – старинной русской мере длины. Мерная пядь – это расстояние между кончиками большого и указательного пальцев.

Совет! При расположении листа следите за тем, чтобы его края располагались точно по центрам профилей.

Соседние ряды гипсокартона ставятся в разбежку относительно друг друга, чтобы шов не был сплошным. Такая мера в значительной степени усиливает связку конструкции и препятствует образованию на поверхности трещин в дальнейшем.

Наклонные плоскости

Потолок мансарды геометрически сложен

Теперь мы свами знаем основные принципы работы с профилем и гипсокартоном, поэтому в дальнейшем обойдемся без повторений, заостряя внимание лишь на самых главных моментах. На очереди многоплоскостной потолок мансарды.

Чаше всего, потолок этого помещения состоит из трех плоскостей: горизонтальной и двух наклонных, но бывают и скатные варианты без горизонтали:

Подобная форма достаточно сложна для обшивки, особенно если у мастера недостаточно опыта и не развито пространственное мышление. Мы рассмотрим два вида потолка, который можно тут устроить: сводчатый и прямой.
Основная сложность такой работы заключается в том, что требуется ровность и правильность геометрии комнаты и потолка, но зачастую обшиваемая стропильная система подобными параметрами похвастаться не может и вам фактически предстоит выстроить новый каркас всего помещения.
Прежде всего, вам нужен ориентир, от которого вы сможете отталкиваться при замерах. Проще всего, если таковым станут стены комнаты – нужно их обшить так, чтобы в помещении все углы были ровно 90 градусов, стены стояли строго вертикально, плюс хорошо бы дополнительно сориентироваться на плоскость центрального окна, если таковое имеется.

Далее по порядку, и начнем со сводчатого потолка.

Сводчатый потолок на мансарде

Такое решение больше подойдет, если крыша вашего дома двускатная.
Итак, определяем уровень, на котором хотим, чтобы свод примыкал к стенам, и делаем периметральную разметку уровня, как мы это описывали в предыдущей главе.
Замеряем длины боковых стен и находим их центры. В этих точкам вкручиваем наполовину саморезы или забываем дюбеля – это будет центральная ось нашего скругления.
Далее собираем циркуль из куска проволоки нужной длины и карандаша и отчерчиваем полукруг. Если габариты комнаты не позволяют сделать этого, то можно сделать некий шпиль, смещая ось по сторонам, делая фигуру фактически состоящей из двух пересекающихся окружностей.
Теперь по разметке крепится направляющий профиль, но специально подготовленный. Для прямых участков стен его боковые стороны подгибаются в сторону потолка под нужным углом. Для установки по изгибам профиль нужно определенным образом прорезать – основание и одна боковая сторона.

Теперь профиль можно свободно гнуть по радиусу

Сложнее всего выставить центральные направляющие. Для этого устанавливаются дополнительные несущие части из того же гипсокартона, форма которого должна повторять изгиб. По его нижней кромке и происходит навинчивание этих элементов.
После, с шагом в 30-40 сантиметров устанавливается несущий профиль, для крепления которого к центральной направляющей используются кусочки ППН профиля. Для фиксации собираются самодельные уголки из того же ППН профиля, как на фото с каркасом выше. Собираются эти детали при помощи просекателя.

Просекатель для профиля

Далее накручивается гипсокартон. Радиус такого потолка обычно не очень крут, поэтому согнуть можно спокойно даже сухой лист 9,5 мм гипсокартона. По стыкам по ходу сборки вставляются куски ПП профиля для усиления.

В общем, если получилось собрать криволинейную основу каркаса, дальнейшая работа не вызовет особых трудностей.

Потолок из гипсокартона 2 уровня

Не намного сложнее, а может и проще, собирается 2-х уровневый потолок из гипсокартона в мансарде, с углами.

Собираем сначала каркас стен, как уже говорилось.
Далее определяем угол наклона боковых частей потолка. Для этого сначала отчертите горизонтальный уровень верхней его части и найдите его центр, который должен соответствовать середине пола.
Делаем горизонтальную разметку на стеновом каркасе, определяя точку соединения этой и наклонной плоскостей, хотя его высота должны быть в идеале уже выведена под эту точку и иметь сверху вставленный направляющий профиль. Теперь смотрим, какой угол проходит по нашей разметке, чтобы ничего не мешало, и было удобно крепиться к несущим элементам крыши.
Отмечаем все это на стенах, чертим линии и крепим направляющие.
Между ними устанавливаем основные профили и действуем в уже знакомом нам ключе.
Отдельно стоит сказать, что стоит очень внимательно выставлять и укреплять профили на стыках углов. Посмотрите на фото выше – ребра примыкающих поясов плотно соединены без просветов.

Потолок с коробом

Потолки из гипсокартона 2 х уровневые

Следующая конструкция, которую мы рассмотрим, очень универсальна. Усвоив принцип ее построения, вы сможете соорудить не только короб, но и трехуровневый потолок из гипсокартона, и варианты с нишами и свесами по центру комнаты.

Итак:

Нам требуется соорудить, по сути, две плоскости, но на разной высоте. Пойти мы можем двумя способами: сначала подшить верхний уровень, а затем прикрепить к нему нижний, или наоборот – верхняя часть потолка будет привязана к нижней. Второй вариант более предпочтителен, так как все горизонтальные нагрузки будут приходиться на капитальное перекрытие, тогда как в первом, особенно криволинейные фигуры частично связываются только лишь с гипсокартоном.
Делаем разметку нижнего уровня по стенам, а на потолке при помощи рулетки и карандаша отмечаем его границы.
Устанавливаем по всем намеченным линиям направляющие профили.
Под внешним углом короба натягиваем параллельно капроновую нить, которая будет нашим основным ориентиром.
Нарезаем гипсокартон на полоски по высоте короба и крепим их вертикально к тому профилю, что на потолке, выставляя нижний край точно по нити, читай: этот край должен быть идеально ровным.
По нижней кромке с внутренней стороны прикручиваем к гипсокартону направляющий профиль. Это можно было сделать и до монтажа – кому, как удобнее.

Установка несущих частей

В результате мы получаем замкнутый контур из направляющего профиля, внутреннее пространство которого заполняется, как у обычной плоскости. Если короб короткий, то ставятся только основные пояса, если же широкий, то потребуются и поперечины и укрепление конструкции подвесами. Смотрите по месту – каждый объект уникален и всегда требует некоторой фантазии от сборщика, что говорит о некоторой творческой составляющей этой работы.
Верхний уровень собирается точно самая обычная плоскость, при этом направляющие профили будут фиксироваться к вертикальным перемычкам, которые нужно закрепить позади вертикальной части короба с шагом в 40-50 сантиметров, до его подшивки снизу.

Фигуры на потолке

В завершение, сопоставив все, что вы узнали, вы уже можете себе представить, как собираются на гипсокартонном потолке всевозможные звездочки, облачка и прочие декоративные части (подробней читайте тут). Поэтому сильно вдаваться в подробности не станем.

Но существует несколько приемов, при помощи которых, работа может упроститься:

Если перепад высот небольшой, то можно каркас собрать только из ПП профиля, как на фото выше. Его ширина 6 сантиметров, плюс гипсокартон – получаются итоговые 7 сантиметров. Профиль при этом крепится к выровненному основанию боковой стороной, а в местах привязки к нему основных профилей каркаса, потребуется срезать ребра жесткости. Такое решение подойдет практически для любых фигур.
Если хотите еще меньшие перепады, то можно фигуры вырезать из гипсокартона и накрутить их в несколько слоев. В этом случае нет необходимости строить дополнительный каркас, но стоит позаботиться, чтобы над первым уровнем профили располагались как можно чаще в пределах будущей фигуры.
Последний вариант более сложный, так как ничем не отличается от того, что мы применяли при сборке короба. Все криволинейные фигуры собираются также с просечением профиля, однако тот элемент, что крепится по нижнему краю вертикального листа, прорезается с двух боковых сторон.

Угловой направляющий профиль прорезается по-другому

Изготовление фигур различной формы требует от мастера умения сгибать листы. Как уже говорилось, удобнее всего работать с арочным гипсокартоном.

Вторым по сложности идет метод с прорезанием листа каждые 5-7 сантиметров или его фрезеровании, при наличии циркулярной пилы. Последний – самым долгий по времени – это вымачивание листа и придание ему нужной формы по шаблону.

Фрезерованный лист гнуть просто, но сложнее шпаклевать из-за некоторой фигурности и угловатости

Напоследок сделаем небольшую фото галерею с потолками различной сложности.

На этом закончим наше повествование о том, как сделать второй уровень потолка из гипсокартона. Резюмируя, повторимся, что работа достаточно творческая, и иногда приходится буквально придумывать новые способы на ходу, подстраиваясь под формы и геометрию помещения. Чтобы понять это полностью, нужно обязательно собрать хотя бы один потолок. Надеемся, приведенная информация была для вас понятна и полезна. Удачи в трудах!