Деревянный бассейн своими руками - как построить

Если сделать деревянный бассейн своими руками на даче или возле дома, тогда можно в жаркий летний день принимать водные процедуры, лишь выйдя за порог.

Преимущества такого решения

Деревянный наземный

Возможно, думая о бассейне, сразу представляется котлован, который потом зальется бетоном и выложится плиткой. И правда, так делают во многих случаях. Для этого требуются большие затраты времени, сил и средств. Но если заменить бетонный бассейн деревянной конструкцией, земляные работы могут не потребоваться и вовсе. Самостоятельно можно разработать уникальный проект, который будет отличаться замысловатой формой. Кроме того, в любое время конструкцию можно будет перенести в другое место. При правильном подборе комплектующих нет необходимости демонтировать его на зиму. Вода внутри может просто замерзнуть и расшириться, но это не принесет никакого вреда покрытию. Замена жидкости также не занимает много времени. В некоторых случаях не потребуется даже насос, достаточно будет подключить шлаг к крану в нижней части и, занимаясь своими делами, ждать, пока емкость опустошится. Мало того, сливающуюся воду можно использовать для полива садовых растений. Вы будете удивлены как быстро и просто можно реализовать подобный проект.

Содержание:

• Преимущества такого решения
• Что необходимо проанализировать
• Выбор конструкции
• Подготовительные работы
• Простой вариант
• Полузаглубленный
• Изготовление песчаного фильтра
• Установка подсветки
• Видео

Древесина — экологически чистый материал, который можно вписать в любой участок.

Что необходимо проанализировать

Нормальное желание для человека — пользоваться своими изделиями как можно дольше. Обычно это становится возможным при хорошей подготовке и внимательном планировании. Такой подход справедлив и в отношении строительства бассейна. Обратите внимание на некоторые моменты.

Бассейн рядом с домом

• Соседство с постройками и растительностью. Вполне можно расположить емкость рядом с домом, но если это сделать рядом с кладовкой, где хранятся продукты питания, тогда грызуны, которые туда, возможно, наведываются, могут испортить конструкцию, что приведет к частичному или полному ее разрушению. В знойные дни тень от деревьев является спасением от палящего солнца. Но для бассейна такие «напарники» могут стать губительными. Например, корневая система деревьев, разрастаясь, может повредить днище. При сильном ветре сорвавшаяся ветка при падении разрушит каркас. Кроме того, опадающая листва при попадании в воду способствует развитию бактерий и водорослей, из-за которых придется производить частую смену воды и очистку бассейна. Лучше избегать участков, которые находятся под высоковольтными линиями передач. Это, кроме электромагнитного излучения, грозит поражением электрическим током.
• Лучше запланировать под строительство бассейна участок, который имеет небольшой уклон. Это даст возможность упростить себе задачу со сливом использованной воды, так как она сможет уходить самотеком. Замечательно, если почва будет глинистой, ведь она обладает хорошей плотностью, а также не пропускает воду. Кроме того, такое покрытие выдержит достаточный вес без деформаций, что могло бы привести к изменению конфигурации конструкции.
• Ветер. Вопрос определения преимущественного направления и силы ветра очень важен. Воздушный поток может поднимать тучи пыли и грязи, которые будут оседать в воду. Лучше всего расположить бассейн с определенной стороны здания, чтобы оно закрывало бассейн от порывов ветра. Полезно учитывать этот параметр и при выборе формы бассейна. Если это будет прямоугольная емкость, тогда ее нужно разместить длинной стороной по ветру. Кроме того, отверстия для переливов необходимо изготовить в дальней части, куда преимущественно дует ветер, тогда мусор будет самостоятельно стекать в дренаж.
• 
  Оптимальная глубина Глубина. Чем глубже, тем лучше. Такое правило не подходит для домашнего бассейна. Конечно, хотелось бы осуществлять головокружительные эффектные прыжки с трамплина, но это может быть небезопасно. Если такое желание все равно есть, тогда в месте, предназначенном для ныряния, можно сделать углубление до 2,5 или более метров. Но оптимальным считается расстояние от поверхности воды до дна в 1,5 м. Именно в таких условиях можно будет чувствовать себя безопасно, спокойно плавать, а при необходимости просто встать на ноги. Когда в семье есть дети, тогда глубину нужно сделать еще меньше. Для чад младшего возраста она может и не превышать 50 см. Ничто не мешает сформировать дно в несколько уровней. Это потребует значительных усилий, впоследствии нужно будет внимательно следить за тем, чтобы дети находились на безопасном участке. Дополнительно можно возвести перегородку из сетки или другого материала, который будет препятствовать свободному передвижению детей за пределы отведенной им территории.
• Подвод коммуникаций. Заранее необходимо подумать, каким образом будет осуществляться наполнение бассейна. Будет ли для этого применяться длинный шланг или реализуется стационарная система путем подвода трубопровода непосредственно к месту расположения. Кроме того, при продолжительном функционировании бассейна потребуется его чистка, которая может производиться в автоматическом режиме при помощи специальных насосов. Для их работы потребуется наличие электрической энергии. Это означает, что нужно будет сделать подводку кабелей. При этом стоит учитывать важность обеспечения хорошей изоляции и заземления, чтобы никто из находящихся в воде не пострадал.
• Освещение. Будет ли купание происходить только днем или есть желание проводить время в бассейне и вечером. В таком случае стоит подумать о хорошей подсветке. Ее можно разместить как сверху бассейна, так и непосредственно в самом бассейне. Для этого существует множество решений, о которых будет рассказано ниже.

Выбор конструкции

Все бассейны можно условно разделить на несколько основных групп.

Поверхностный бассейн

Поверхностные. В этом варианте вся конструкция устанавливается без выемки грунта. Когда работы нужно провести быстро или вы собираетесь сделать разборный каркас, который будет убираться на время, когда бассейн не будет использоваться. Обычно такие решения предусматривают небольшую глубину, например, до 1,5 м. В противном случае нагрузка, которая будет оказываться на стенки сосуда, может их разрушить. Также будет затруднен вход в воду, потребуется сделать достаточно высокую лестницу.

Частично заглубленный

Частично заглубленные. Что-то среднее между предыдущим и следующим вариантом. В этом случае можно увеличить глубину бассейна до требуемой.

Заглубленный деревянный бассейн

Заглубленные. В зависимости от выбранной конфигурации могут потребоваться масштабные работы с задействованием тяжелой техники. В таком случае будет значительно затруднена замена жидкости, без насоса обойтись будет невозможно. Но основным плюсом является то, что территория остается незагроможденной. В такую емкость намного легче нырять.

Деревянный бассейн с подиумом

Форма реализации — желание и потребности хозяина. Это может быть треугольник, квадрат, прямоугольник, круг или что-то другое. В некоторых случаях, например, при строительстве круглого бассейна не обойтись без помощи опытного столяра, хорошо знающего свое дело, ведь верхний обод должен иметь правильную форму, что обеспечит высокую устойчивость.

Щитовой каркас

Каркас может быть щитовым или сбитым из отдельных досок. И тот и другой вариант может быть достаточно прочным при правильном подходе. Выбор будет зависеть от того, какой бюджет будет вложен в строительство, а также от доступности некоторых видов строительных материалов.

Подготовительные работы

Разметка под бассейн

• Выбранный участок земли тщательно очищается от мусора. Скашивается трава, которая будет только мешать всему строительству.
• Производится разметка территории согласно с выбранным проектом. Если выбрана прямоугольная и квадратная форма, вряд ли возникнут какие-либо сложности, но если задуман многоугольный бассейн, необходимо прислушаться к некоторым советам. Итак, если конструкция восьмиугольная, тогда поступить можно следующим способом. Определяется центральная точка выбранной территории. В нее вбивается деревянный колышек или кусок металлической арматуры. Берется веревка, которая не растягивается. На одном конце делается петля, которая будет свободно передвигаться по ориентиру. Ее длина должна соответствовать половине ширины будущей конструкции. Ко второму концу привязывается еще один элемент с заостренным концом, которым можно будет выполнить черчение. Рисуется окружность. Через круг проводятся две перпендикулярные линии, чтобы разделить ее на 4 части. В точках примыкания к окружности забиваются колышки. Между ними делается замер расстояния, оно должно быть одинаковым. Потом к каждой из проведенных линий опускаются еще 2 перпендикуляра. Точки также отмечаются колышками. Снова производится замер расстояния между колышками. Далее все колышки соединяются между собой при помощи веревки или лески. Другой способ заключается в том, чтобы сначала отметить квадрат на участке. Его сторона должна быть равна ширине всей конструкции. Чтобы он получился ровным, необходимо четко проконтролировать равнозначность диагоналей. Между четырьмя колышками натягивается бечевка. При помощи рулетки каждая сторона делится на 3 равные части. Забиваются еще по два колышка. На одной стороне получается 4 отмеченных точки. Далее между собой соединяются отметки так, чтобы получился квадрат со скошенными углами. В результате получается восьмигранник с равными сторонами. Шести- и другие многоугольники можно расчертить подобным образом.
• Внутри размеченной фигуры необходимо выкопать небольшой котлован. Если конструкция планируется без заглубления, тогда выемку нужно делать на 40 см. Дно ямы необходимо сформировать таким образом, чтобы был уклон к середине. Там же выкапывается яма на глубину в 20‒30 см с размерами 50×50 см или больше. Она засыпается гравием и будет служить дренажем (для того чтобы ускорить отвод жидкости, которая может переливаться, можно внутрь дренажной ямы уложить канализационную трубу и вывести ее в сливной приемник). Вся плоскость слоем на 20 см также засыпается гравием и хорошо трамбуется. Оставшееся пространство засыпается песком и уплотняется при помощи ручной или механической трамбовки.
• Если конструкция планируется с большим заглублением, тогда все делается по приведенной выше инструкции, но глубина котлована будет такой, как рассчитано проектным решением.
• На этом этапе также необходимо подвести планируемые коммуникации. Если водопровод будет подходить вплотную к конструкции, тогда нужно уложить его в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже промерзания уровня грунта, чтобы в зимний период времени замерзшие остатки воды не разорвали трубы. Использовать можно металлические, полипропиленовые или полиэтиленовые материалы. В последнем случае монтаж будет осуществляться быстро и без необходимости пайки или сварки. В случае когда вся конструкция будет разборной, тогда подводку можно сделать поверху, а на холодные периоды просто сливать всю жидкость из труб.

В других вариантах бассейн можно расположить не на сам грунт, а на деревянные щиты. Для этого необходимо сбить их из обрезной доски по форме будущей конструкции. Такое решение позволит сделать вентилируемое дно. Это будет предотвращать развитие различных грибков вследствие воздействия влаги.

Простой вариант

Сборка бортов бассейна

Воплощение в жизнь такого решения займет примерно один день и не ударит по семейному бюджету. Для реализации понадобятся следующие инструменты и материалы:

• молоток;
• ножовка или ручная циркулярная пила;
• штыковая лопата;
• шуруповерт;
• саморезы по дереву;
• рулетка;
• водяной уровень;
• разметочный инструмент;
• брус 10×10 см;
• обрезная доска 10×5 см;
• плотная полиэтиленовая пленка или ПВХ настил.

Делают углубления садовым буром

Форма бассейна будет прямоугольной, т.к. ее легче всего реализовать. Последовательность работ будет такой:

• По размерам будущей конструкции в четырех углах забиваются колышки. Очень важно соблюсти правильную геометрию. Для этого необходимо проверять диагонали и верность размеров всех сторон.
• Из бруса делаются стойки. Их длина должна быть равна высоте всего бассейна плюс глубина, на которую их нужно вкопать — минимум 50 см.
• Столбики зачищаются и обрабатываются антисептическим составом, чтобы исключить их гниение от постоянного воздействия влаги.
• При помощи садового бура делаются отверстия на необходимую глубину. Часть бруса, которая будет находиться в земле, обмазывается битумной мастикой и заворачивается в рубероид.
• Стойки опускаются в подготовленные гнезда. Их необходимо выверить по строительному уровню.
• Чтобы они были хорошо зафиксированы, важно утрамбовать пространство вокруг них в яме песком или щебнем.
• После их монтажа снова проверяются диагонали на соответствие.
• Если все в порядке, тогда между установленными элементами натягиваются по две лески. Одна располагается в нижней части, вторая – в верхней. Они будут служить ориентиром для остальных ног.
• С шагом в 1 м таким же способом, как описано выше, монтируются остальные стойки.
• Давление воды будет достаточно большим, поэтому необходимо укрепить их косыми распорками. На расстоянии 50‒60 см от стойки забивается колышек. В него упирается отрезок доски 10×5 см, он прибивается к стойке сверху, а снизу делается еще одна перемычка, чтобы образовался треугольник.
• Между всеми столбиками формируется каркас. Для этого обрезная доска разрезается на требуемые куски и прикручивается саморезами. Стыковку можно осуществлять вплотную или с зазором в 1‒2 см.
• Внутрь укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом на края, чтобы ее не завернуло внутрь.

Многообразие деревянных бассейнов

В случае когда было решено изготовить полноценный тент, тогда понадобится ПВХ основа. Ее легко купить. Подойдет та, из которой шьют тенты на прицепы для грузовых автомобилей. Плотность лучше брать 650 и более г/м².

• Размер подбирается так, чтобы с каждой стороны был запас в 15‒20 см. Это необходимо, чтобы можно было сделать впоследствии заворот.
• Материал укладывается в середину каркаса и делаются отметки в тех местах, где необходимо будет сделать отворот или обеспечить плотное прилегание к углам.
• Если необходимо соединить 2 и более листа, чтобы получилась общая конструкция, тогда для работы понадобится мощный строительный фен и насадка с тонким соплом.
• Отдельные части укладываются на ровную поверхность. Края четко выравниваются и стыкуются между собой.
• По возможности необходимо попрактиковаться на остатках ПВХ тента. Два отдельных отрезка кладутся рядом с небольшим нахлестом. После этого направленным потоком воздуха разогревается край. После того как он достигает расплавленного состояния, но еще не переходит в жидкость, важно сделать прокатку резиновым валиком. Тренироваться нужно до тех пор, пока не получится ровный качественный шов. После этого можно переходить на основное изделие.
• Делается подворот края на 5 см. Через каждые 10 см закрепляются люверсы — это специальные металлические кольца, в которые впоследствии можно будет продеть веревку для фиксации. Монтируются они при помощи специального заклепочника.
• Подготовленный чехол укладывается в середину каркаса. Он разравнивается по всей площади.
• Края заворачиваются наверх конструкции.
• Через люверсы протягивается прочная веревка и хорошо затягивается, чтобы предотвратить смещение тента.
• 
  Маленький деревянный бассейн готов Последним шагом будет изготовление лестницы для того, чтобы было удобно заходить.
• Необходимо взять два отрезка доски. Длина должна быть такой, чтобы при угле их наклона в 45° они доставали от вершины до земли. Торцы срезаются под указанным углом.
• Планки прикручиваются к каркасу. Между ними делаются поперечные перекладины, которые будут служить ступеньками.
• Для большей безопасности дополнительно крепятся перила.
• Заполнять готовую емкость необходимо постепенно. В первый день можно налить третью часть объема и оставить на ночь. Если уровень не падает, значить швы целые, и можно производить полное испытание.

Предусмотрите дополнительно материал, которым можно будет накрывать заполненный бассейн. Это необходимо, чтобы в то время, когда он не используется, жидкость в нем оставалась чистой.

Деревянный бассейн

Фотоинструкция:

Подготовка ПВХ

Подготовка площадки

Монтаж стоек

Укрепление бортов

Монтаж ПВХ

Полузаглубленный

Такой вариант потребует более тщательного подхода, но легче осуществить подключение всех требуемых систем.

Полузаглубленный бассейн

• Территория размечается, как было описано выше. Но размер стенок котлована должен быть на 10 см больше, чем стенки каркаса бассейна. Этот зазор необходимо соблюсти, чтобы впоследствии не возникло проблем с установкой.
• Яма вырывается на глубину, которая покроет 2/3 высоты стенки емкости.
• Дно обрабатывается таким же образом, как описывалось для предыдущего варианта. Все стенки хорошо выравниваются и трамбуются, чтобы не осыпаться во время монтажа. После завершения всех работ это уже не будет проблемой.
• Для такого бассейна можно сделать полноценную систему слива воды. На этом этапе необходимо провести подготовительные работы. Выкапывается траншея, ее уровень должен начинаться от утрамбованного дна. Для того чтобы вода уходила самотеком, соблюдается небольшой уклон. Он здесь может быть произвольным, ведь тяжелые частицы, как в случае с канализацией, отводиться не будут. Дно траншеи также засыпается песком и трамбуется. Укладывается канализационная труба. Вокруг нее делается подсыпка из песка и также трамбуется. После этого она полностью покрывается грунтом.
• На небольшом расстоянии от бассейна выкапывается яма, в которую потом можно будет поместить фильтр. Ее необходимо соединить с котлованом под бассейн двумя отверстиями, через которые пройдут шланги. Изготовить их можно при помощи обычного садового бура. Чтобы они не были засыпаны, в середину вставляются металлические гильзы.
• Основной каркас легче собрать на поверхности. Для стоек применяется брус 10×10 см. Делается прямоугольная или квадратная конструкция, как предусмотрено проектом. Проверяется точность всех размеров, измеряются диагонали, чтобы не было ошибок. Столбики выставляются по уровню, располагаются они через каждый метр. Для их перевязки между собой используется по 2 доски 10×5 см.
• Основной каркас опускается в выкопанную яму. Его необходимо выставить по уровню.
• Уже на месте производится прикручивание остальных составляющих частей. Вместо обрезной доски можно использовать влагостойкий ОСБ или фанеру.
• Всю конструкцию обязательно необходимо обработать антисептиком, чтобы она прослужила как можно дольше.
• В стенках готового каркаса в местах, где проходит канализационная труба и трубы для фильтра, вырезаются отверстия.
• Оголовок трубы для слива выводится в середину, прокладываются шланги, которые будут вести к фильтру.
• Из доски 10×5 см изготавливаются распорные клинья. По высоте они должны быть равны глубине ямы. Чтобы они выполняли свою функцию, необходимо предусмотреть опорные элементы. Для них подойдет листовой металл толщиной 3 мм и размером 25×25 см. Две пластины друг напротив друга прикручиваются в нижней части стойки и две в верхней.
• Распорки помещаются между каркасом и стенками ямы.
• Остальное пространство засыпается щебнем и хорошо трамбуется. Доверху необходимо оставить 10 см. Это будет слой песка, который придаст более приятный эстетический вид.
• Следующим шагом будет укладка тента. Он изготавливается самостоятельно, как описывалось раньше или на заказ.
• Одним из самых сложных моментов будет вывод труб через полотно тента. Для этого до того как прорезать отверстие, приклеивается латка по размеру больше планируемой прорези. Приобретаются специальные фитинги, которые имеют бортики. Отверстие делается четко под резьбовое соединение, а бортики удерживают изделие на месте, которое усилено дополнительной латкой.
• Нет смысла выводить канализационную трубу прямо в тент. Для этого на нее устанавливается специальный переходник с резиновым уплотнителем. Ближе к дну устанавливается фитинг, он закрывается заглушкой, а с другой стороны гибкий шланг опускается в канализационную трубу. Впоследствии для слива достаточно будет открыть заслонку.
• Заливку бассейна водой можно осуществлять через фильтр.

Изготовление песчаного фильтра

Изготовление фильтра

Это очень важный элемент всей системы, который позволит удалять из воды органические остатки и другой мусор. Если этого не делать, тогда придется очень часто менять воду, что выльется в копеечку. Для изготовления понадобится:

• пластиковая бочка на 100 л;
• фитинги для ПНД трубы;
• картридж от колбы фильтра;
• центробежный маломощный насос (хорошо, если он будет самовсасывающим);
• чистый песок.

Для того чтобы все функционировало, необходимо, чтобы бочка была с крышкой, которая будет герметично закрываться. Отступив 10 см от верха емкости, делается отверстие под резьбу фитинга. Надевается резиновая прокладка, и резьба вставляется в подготовленное место. С другой стороны надевается еще одна резиновая прокладка и закручивается металлическая гайка. Точно таким же способом необходимо организовать выход в нижней части. С внутренней стороны к резьбе нижнего фитинга подсоединяется картридж фильтра. Важно второй его торец закрыть подходящей по диаметру крышкой. Внутрь засыпается песок, его нужно чуть больше половины емкости. К переходникам подключаются шланги, по которым будет осуществляться циркуляция. На разрыв в нижний шланг устанавливается насос.

Система будет функционировать следующим образом: из-за того, что емкость будет находиться ниже уровня воды в бассейне, жидкость будет попадать в бочку самотеком. Проходя через слой песка, она будет очищаться. Очищенная вода через сетку картриджа фильтра будет попадать в шланг, который идет к насосу. Двигатель, в свою очередь, будет выталкивать ее обратно в бассейн.

Принцип работы песчаного фильтра

Можно сделать интересное оформление, в виде горочки. Для этого понадобится натуральный камень или голыши с речки. Из них выкладывается возвышение. Внутрь укладывается шланг, через который вода подается от фильтра. Поступая к горке, она будет стекать в бассейн в виде водопада.

Есть другой вариант, который будет немного сложнее в изготовлении, но производительность будет на высоте. Кроме того, можно будет реализовать систему автоматической очистки фильтра. Из составляющих будут необходимы:

• бак от гидроаккумулятора;
• фитинги и трубы из полипропилена;
• паяльник для труб;
• ножницы для труб;
• дрель и сверло по металлу;
• картридж от колбы;
• разводной ключ;
• насос;
• 4 шаровых крана.

Сделать нужно следующее:

• Из металлического бака вынимается резиновая мембрана, которая есть внутри. Для этого откручиваются все болты, которые удерживают фланец.
• Немного выше этого отверстия сверлится другое отверстие. Его диаметр нужно сделать таким, чтобы пролезла резьба от МРН.
• На МРН накручивается одна латунная гайка до упора, надевается резиновая прокладка и резьба вставляется в подготовленное отверстие. С другой стороны надевается еще одна прокладка и производится фиксация второй гайкой.
• К фитингу с переходником типа американка припаивается патрубок примерно в 15 см.
• На отрезок трубы надевается картридж от фильтра.
• Готовая конструкция прикручивается к резьбовому соединению, которое было установлено.
• Гидроаккумулятор устанавливается вертикально и в середину засыпается песок. Делается это чуть более чем наполовину.
• Внутрь укладывается мелкая металлическая сетка, которая будет служить ограничителем для природного фильтра.
• Фланец устанавливается на место.
• К резьбе, которая выходит из фланца, прикручивается тройник.
• В тройник устанавливаются два крана. Один из них будет для подачи, второй будет применяться в случае необходимости автоматической очистки фильтра.
• В МРН впаивается тройник, к которому подключаются еще два крана.
• Между входным и отверстием для выхода необходимо сделать перемычку-байпас.
• К металлическому тройнику, который находится на резьбе фланца, подключается насос, который будет осуществлять подачу. Ко второму крану на металлическом тройнике подключается шланг, по которому будет уходить мусор при очистке.
• К одному из кранов на пластиковом тройнике подключается труба для отвода чистой воды. Ко второму крану подключается байпас.

Суть функционирования системы такова: вода всасывается насосом из бассейна и подается под давлением в бачок, проходя через песок и картридж фильтра, она снова возвращается в емкость для купания. Если необходимо осуществить автоматическую очистку, тогда поток необходимо перенаправить. Для этого открывается кран, через который по шлангу уходит мусор (он находится на тройнике, который прикручен к фланцу). Перекрывается кран на отходящий патрубок, также перекрывается кран на подачу, но открывается тот, который стоит на байпасе. Таким образом вода начинает двигаться вначале через картридж фильтра, затем через песок. Металлическая сетка, которая служит ограждением, будет препятствовать его вымыванию. Но грязь, которая скопилась над сеткой, будет свободно уходить.

В следующем видеоматериале вы найдете инструкцию по изготовлению самодельного фильтра для бассейна:

Установка подсветки

Подсветка деревянного бассейна

Подсветку можно реализовать как внешнюю, так и подводную. В любом из этих случаев понадобятся защищенные светильники. Подвод электричества можно осуществить из дома. Для этого возле бассейна необходимо будет установить мачту. Ее можно сделать как из древесины, так и из металла. Ее высота должна быть 2,5 м. Это позволит не цеплять кабель, проходя под ним. На одной из стен основного строения сверлится отверстие и в него закрепляется анкер с металлическим крюком. Или отдельный крюк, который вставляется в дюбель. Между ним и подготовленным столбиком натягивается трос или стальная проволока. Она будет удерживать проводник, в качестве которого лучше применять двухжильный монолитный медный кабель в двойной оплетке, например, ВВП. На весь отдельный контур устанавливается автомат. Сила выдерживаемого им тока должна быть меньше, чем у центрального, который смонтирован в основном щите. Например, если у основного — 25 А, тогда у этого будет 16 А. Теперь будет возможность спокойно запитать насос фильтра, а также все элементы освещения.

Бассейн с помостом и подсветкой

Для экономии электрической энергии выгоднее всего применять светодиодные излучатели. Есть специальные, которые предназначены для погружения. Обычно они встраиваются при заливке бетонного основания, но в этом случае, чтобы не рвать тент, для них можно сделать держатели из пластиковых емкостей. Смонтировать их можно по четырем углам на дне. Чтобы придать особую атмосферу, можно взять герметичную ленту и прикрепить ее по всему периметру дна или верхней части бассейна. Самым основным в этом вопросе будет щепетильный подход к обеспечению изоляции соединений. Для этого необходимо будет применить специальные пластиковые гильзы. Вначале осуществляется подключение проводов при помощи колодок. После этого получившаяся скрутка помещается в специальную капсулу. В середину заливается эпоксидная смола, которая идет в комплекте. После заливки необходимо подождать некоторое время до затвердевания. После этого полученный коннектор можно опускать на достаточно большую глубину без опасения, что кто-то сможет пострадать.

LED светильник

Если все же остаются опасения за безопасность тех, кто будет находиться в воде, тогда все осветительные приборы можно расположить на поверхности. Для этого можно будет соорудить подставки по четырем углам. Управление всеми элементами можно вынести в удобное место. Лучше всего будет использовать герметичные выключатели, которые защищены от попадания как влаги, так и пыли.

Как вы смогли убедиться, сделать бассейн из дерева не так сложно. Больше времени придется потратить на обустройство, что сделает пребывание в бассейне максимально комфортным.

Видео

Пошаговую инструкцию по строительству каркасного деревянного бассейна смотрите ниже:

Читайте также:

• Строительство бетонного бассейна.
• Как построить бассейн в бане.
• Как сделать водонагреватель для бассейна.