Пилорама своими руками: шинные, ленточные и другие самодельные конструкции, видео и фото

Это самая простая пилорама, которую можно собрать самому — читайте дальше о том, как это сделать

Не знаете, чем распилить лес на доски? Я расскажу, как собирается шинная пилорама своими руками из подручных материалов. Инструкция сборки и чертежи в этой статье простые и понятные. Но перед тем как приступать к сборке шинной пилорамы узнайте, чем вообще принято продольно резать бревна.

Содержание:

• Все, что нужно знать о пилораме
  • Сборка простой пилорамы — конструкция выходного дня
  • Как работает пилорама
    • Заточка цепи
• Подведем итоги

Все, что нужно знать о пилораме

При резке этих досок была использована самодельная пилорама — альтернативных инструментов для такой аккуратной и быстрой резки нет

Пилорама — это механическое устройство, предназначенное для разделки брёвен на брус или доски. Оборудование, с одной стороны, обеспечивает частичную автоматизацию распиловки, а с другой стороны, обеспечивает точность реза. То есть, можно задать параметры толщины доски, и они будут выдержаны по всей длине разрезаемого бревна.

Иллюстрация	Модификация по типу режущего инструмента
	Маховые пилорамы. Здесь в качестве режущего инструмента применяется несколько полотен, установленных на определённом расстоянии друг от друга. Полотна совершают поступательные движения вверх-вниз. В движение полотна приводятся сложной системой на основе маховика с эксцентриком. Каждый оборот маховика вокруг своей оси — это один проход полотна.
	Ленточные пилорамы. Здесь в качестве режущего инструмента применяется гибкая металлическая лента с зубцами. Лента сварена на торцах в кольцо и надета на два шкива с приводом от двигателя. Бревно подается на вращающуюся ленту и, за счет изменения высоты подачи бревна, регулируется толщина нарезанной доски. Применение стальной ленты позволяет добиться минимальной толщины реза.
	Дисковая пилорама. В качестве режущего инструмента здесь используется вертикально или горизонтально установленный зубчатый диск. В технически сложных агрегатах используется одновременно несколько дисков. В результате, прямоугольный брус можно сделать из бревна не за четыре, а за два прохода.
	Шинные пилорамы. Это наиболее распространённое оборудование, так как оно, чаще всего, делается своими руками. В качестве режущего инструмента применяется цепная шина, а именно, бензопила или электрическая пила. Применение такого оборудования обеспечивает самый неаккуратный рез и наибольшее количество отходов. Тем не менее, это оборудование выбирают из-за дешевизны.

Что из перечисленных агрегатов можно собрать своими руками в домашней мастерской? При желании можно сделать любую разновидность пилорамы, за исключением маховой. Но так как шинная конструкция — самая простая в исполнении, расскажу о ней.

Сборка простой пилорамы — конструкция выходного дня

Простота устройства в том, что не бревно подается с помощью подвижной тележки, а наоборот, компактная пилорама передвигается по бревну

Перед тем как собрать пилораму из бензопилы, пару слов о конструкции, которую нам предстоит сделать.

На фото показаны основные элементы в конструкции мобильной пилорамы-приставки

Основа конструкции — это станина с направляющими. На станине крепится бензопила. Каретка с опорной площадкой двигается по направляющим.

За счет перемещения каретки и опорной площадки по направляющим, регулируется положение шины относительно бревна.

Вид зажимов шины с обратной стороны приспособления — такие зажимы обеспечат не только ровность реза, но и безопасность работы пилой

Чтобы в ходе распиловки бревна рез был ровным, необходимо как можно прочнее закрепить пилу на станине. Для этого будут применены металлические зажимы из двух колодок с болтовыми стяжками.

Иллюстрация	Описание действий
	Заготавливаем материалы. Потребуется: листовая сталь, толщина 6-8 мм; профильная квадратная труба 30 мм; стальной швеллер 70 мм; стальная труба ½ дюйма.
	Изготавливаем станину. Из листовой стали вырезаем прямоугольник 160×220 мм. В прямоугольнике размечается центр и по центру вырезается прорезь шириной 10 мм и длиной 90 мм.
	Сверлим отверстия для зажимов шины бензопилы. На расстоянии 13 мм друг от друга, с отступом 10 мм от края, сверлятся два сквозных отверстия с диаметром 10 мм. Размеры выбраны с учётом габаритов большинства современных профессиональных электрических и бензиновых пил .
	Привариваем к станине направляющие. Из стальной трубы с внутренним диаметром 15 мм нарезаем два куска длиной 380 мм. Отрезки труб привариваем по краям станины со стороны отверстий, так, чтобы между центрами труб, в нижней и в верхней части, было расстояние 200 мм. Трубы к станине нужно крепить строго вертикально, так как от этого будет зависеть точность реза готового агрегата. Шов должен быть качественным, так как нагрузка на него будет большой.
	Подготавливаем гайки для крепления станины. Для крепления станины используем не короткие гайки, как показаны по центру фото, а удлиненные гайки М8 с наваренными на них шайбами. Не покупайте новые гайки. Пусть цена таких гаек невысокая, но они плохо варятся. Используйте советские гайки из старых запасов .
	Крепим шину удлинёнными гайками. Снимаем штатные короткие гайки, которыми крепится шина, и накручиваем длинные гайки, так, чтобы наваренная шайба уперлась в корпус пилы.
	Крепим станину. Станину, как показано на фото, устанавливаем поверх накрученных удлинённых гаек. В гайки вкручиваем болты М8 через обычную шайбу и через гроверную шайбу. С усилием затягиваем болты, чтобы пила на станине не раскачивалась.
	Делаем зажим шины. Из трубы 25×30 мм нарезаем два отрезка длиной 160 мм. С отступом от торца по 15 мм, сверлим отверстия с диаметром 10 мм. В итоге, между центрами отверстий должно быть 130 мм, то есть, расстояние, равное расстоянию между отверстиями в станине.
	Делаем прижимную пластину. Из полосы стали толщиной 8-10 мм нарезаем две пластины длиной 50 мм. Каждую из пластин привариваем по центру прижима между высверленными отверстиями.
	Собираем зажим. Две части зажима собираются, как показано на фото, двумя болтами М8 длинной 100 мм. Болты с шайбами продеваются через профильную трубу и фиксируются гайкой.
	Прижимаем шину к станине. Одну часть прижима прикладываем к станине, так, чтобы прижимная пластинка прижалась к шине. Другую часть прижима накладываем с обратной стороны шины. Всю конструкцию стягиваем болтами. В итоге, прижимные пластинки должны крепко фиксировать шину, а сам прижим не должен касаться режущей цепи.
	Нарезаем салазки для каретки. Для этого, 2 отрезка трубы ½ дюйма длиной 70, разрезаем продольно, так, чтобы получились 4 одинаковые половинки.
	Подготавливаем основание каретки. Для этого из швеллера шириной 50 мм нарезаем 2 куска длиной 250 мм.
	Делаем посадочные места под салазки. Для этого, от края подготовленных кусков швеллера отступаем по 10 мм и болгаркой с отрезным диском выполняем углубления в металле, так, чтобы в них свободно встали нарезанные куски трубы.
	Свариваем каретку и салазки. Вставляем отрезки труб в посадочные места и прихватываем по месту, то есть, прямо на направляющих, а затем провариваем участок соединения сплошным швом.
	Сверлим отверстия в каретке. Размечаем центр в планках каретки. От центра в обе стороны отмеряем по 75 мм и сверлим отверстия. В итоге, между отверстиями должно быть расстояние 130 мм.
	Собираем каретку на направляющих. Обе части каретки прижимаем к направляющим, как это показано на фото, и стягиваем болтами.
	Нарезаем профильную трубу для опорной площадки. Из квадратной трубы на 30 мм, в соответствии с схемой, режем следующие куски: 2 шт. по 400 мм; 2 шт. по 360 мм; 2 шт. по 460.
	Свариваем основу опорной площадки. Подготовленные фрагменты профильной трубы укладываем в требуемом порядке. Проверяя углы угольником, прихватываем стыки, а затем провариваем сплошным швом.
	Делаем ручку. В соответствии со схемой сборки опорной площадки, подготавливаем ручку. Для этого, трубу ½ дюйма греем паяльной лампой и выгибаем. Подготовленную ручку привариваем к собранной основе.
	Привариваем каретку. Прикладываем каретку к опорной площадке. Для этого, на каретке и на площадке размечаем центр и выкладываем так, чтобы центры совпали. Прихватываем каретку к площадке.
	Усиливаем соединение каретки и площадки. Вырезаем из стальной полосы треугольные металлические вставки. Усиливаем соединение каретки и опорной площадки, вваривая стальные пластины.
	Окрашиваем подготовленные детали. Зачищаем металл на собранной конструкции, шлифуем швы и окрашиваем в пару слоев краской по металлу. Это нужно сделать, чтобы металл не ржавел.
	Крепим станину с направляющими и зажим к пиле. Прикручиваем к креплению шины через длинные гайки станину. Между станиной и шиной просовываем одну половину зажима. С другой стороны, к шине прикладываем ответную часть зажима. Зажим стягиваем болтами.
	Устанавливаем каретку и опорную площадку. Собираем каретку и надеваем опорную площадку на направляющие. Подтягиваем болты и фиксируем каретку на нужной высоте на направляющих. Зазор между шиной и опорной площадкой будет равен толщине доски.

На этом пилораму можно считать собранной. Осталось узнать, как это устройство работает.

Как работает пилорама

Иллюстрация	Описание действий
	Крепим ограничительные планки по торцам. Для этого, по торцам прикладываем одинаковой ширины дощечки, так, чтобы они совпали с поверхностью бревна. По центру дощечки вкручиваем саморез. При помощи уровня, выравниваем дощечку по горизонтали, и только после этого прихватываем ее еще парой саморезов. Дощечки крепятся по обеим сторонам бревна.
	Устанавливаем поверх бревна ориентировочную доску. Выкладываем доску так, чтобы она легла на закрепленные по торцам дощечки. Прихватываем уложенную доску с обеих сторон саморезами. Подкладываем под доску клинья нужной толщины, чтобы доска не провисала. Прихватываем клинья через доску саморезами.
	Подготавливаем пилораму. Меряем расстояние от верхнего края закрепленной доски до нижнего края ограничительной дощечки. На это же расстояние, по направляющим сдвигаем опорную площадку от шины и фиксируем болтами настройку. Прикладываем агрегат к торцу бревна. Если все сделано правильно, шина должна располагаться чуть ниже ограничительной дощечки. Если это так, включаем пилу и режем.
	Спиливаем горбыль. Проходим пилой по ориентиру от одного торца бревна до другого. Несмотря на то, что мини пилорама компактная, соблюдаем технику безопасности . А именно, работаем в защитных очках и в шумозащитных наушниках.
	Снимаем горбыль и ограничительное приспособление. Ранее описанная настройка и установка ограничительной доски нужна только для того, чтобы снять горбыль — скруглённую неровную часть бревна. После того, как горбыль спилен, демонтируем ограничительную доску с клиньями.
	Резка последующих досок. Для дальнейшей распиловки, ориентировочная доска не нужна. Просто опорная площадка укладывается на торец бревна и пила ведётся от одного края до другого.

Заточка цепи

На схеме показаны особенности заточки цепи для поперечного и продольного пиления

Если цепь заточена под обычную поперечную распиловку, резать бревно по всей длине будет сложно. Более того, пила будет расходовать много бензина.

Для того чтобы повысить эффективность резки, нужно переточить угол заточки цепи. Сделать это можно в специализированных мастерских, где, например, профессионально торчат сверла.

В ассортименте большинства производителей бензопил есть цепи и шины не только меньшей толщины, но и большей длины, чтобы пилить бревна большого диаметра

Более эффективным решением станет не переточка уже имеющийся цепи, а покупка специальной шины и цепи для продольного пиления. Такие шины и цепи имеют меньшую толщину. Кроме того, цепь уже с завода заточена под углом 10°.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как собирается ленточная пилорама своими руками. Также рекомендую к просмотру видео в этой статье. Если остались вопросы, задавайте их в форме для комментариев.