Токарный станок своими руками: изделия для обработки дерева и металла, изготовление, видео и фото

Промышленная группа «ГенМонтаж». Полный цикл строительных работ, поставки строительных материалов

Эти красивые изделия вы сможете точить дома на своем токарном станке

Хотите сделать токарный станок своими руками, но не знаете, как? Я предлагаю простые пошаговые инструкции сборки аппаратов для работы с древесиной и металлом. Собрать самодельный токарный станок можно из доступных материалов, применяя простой инструмент, который наверняка есть в любой домашней или гаражной мастерской.

Токарный станок своими руками: изделия для обработки дерева и металла, изготовление, видео и фото

Что нужно знать о токарных станках

Иллюстрация	Интересные сведения
	Назначение. Токарный станок — это оборудование для радиальной механической обработки заготовки посредством резца или стамески. Независимо от изначальной формы заготовки, готовое изделие на торцах получит идеально круглую форму.
	Разновидности. Повсеместно применяется два типа токарного оборудования — предназначенные для обработки металла и для обработки дерева. Кроме этого, есть токарный станок по камню и другое специализированное оборудование. Отличие агрегатов заключается в особенностях крепления заготовки, в мощности двигателя, в количестве оборотов и в прочности конструкции.
	Конструкция. В основе большинства токарных станков применены такие элементы, как передняя бабка, задняя бабка и станина. В передней бабке размещен привод и шпиндель, передающий крутящий момент на заготовку. В задней бабке размещено прижимное устройство, которое удерживает и центрует заготовку. Станина является направляющей, на которой крепится суппорт и сопутствующие устройства.
	Цена. Станок заводского производства, даже маломощный, стоит больших денег. Цена самодельного станка для обработки древесины или металла суммируется из стоимости электродвигателя и подручных материалов.
	Сборка своими руками. Собрать станок своими руками сможет каждый. Для этого можно использовать инструмент, который найдётся в большинстве мастерских или гаражей. С простыми пошаговыми инструкциями сборки можно ознакомиться далее.

Способ первый — собрать станок из дрели менее чем за полчаса

Для начала — самая простая инструкция сборки деревообрабатывающего станка без задней бабки. Для изготовления будем использовать дрель или перфоратор с патроном под сверло, куски досок или многослойной фанеры, и крепёжные метизы.

Иллюстрация	Описание этапа
	Заготовка станины. Подготавливаем доску шириной 150 мм и толщиной не менее 20 мм. Чтобы потом было удобнее работать, поверхность доски желательно ошлифовать.
	Готовим зажим. Снимаем с дрели или перфоратора зажимную ручку. Ее нужно снять, чтобы осталась только лишь зажимная часть.
	Упор дрели. Делаем фанерную прокладку под дрель и прикручиваем к доске. Чтобы уменьшить вибрацию при работе станка, поверх прикреплённого куска фанеры нужно приклеить небольшую полосу резины.
	Крепление хомута. В боковой части доски на саморез крепим полосу жести. Расположение полосы подбираем так, чтобы импровизированный хомут обхватил корпус дрели возле пусковой кнопки. Длина хомута подбирается с тем расчетом, чтобы жесть полностью обернула корпус дрели.
	Придаем хомуту форму дрели. Одеваем на дрель держатель и укладываем в перевёрнутом состоянии на обрезиненную подкладку. Ухватываем жестяной хомут плоскогубцами и оборачиваем корпус инструмента.
	Крепим дрель. В хомут вкручиваем саморез так, чтобы он вошел в доску и натянул полосу жести. Через держатель в передней части дрели пропускаем саморез с шайбой и затягиваем.
	Делаем крепление заготовки. С шурупа диаметром 8 мм срезаем головку или крючок, как на фото. Подготовленный таким образом шуруп затягиваем в патроне.
	Делаем опору для резца. К куску доски нужно прикрутить металлический уголок так, чтобы верхняя часть конструкции приходилась на центр сверла. Впоследствии опору можно будет закрепить на станине струбциной.
	Подготавливаем заготовку. Отпиливаем кусок деревянного бруска и размечаем на его торце центр. Крепим в патрон дрели сверло диаметром 5 мм и сверлим заготовку.
	Устанавливаем заготовку. Вынимаем из патрона сверло и вставляем крепление, сделанное из шурупа. Включаем дрель и вкручиваем шуруп в предварительно высверленное отверстие. Заготовка должна дойти до упора.
	Работа на станке. Выставляем рядом с заготовкой опору резца, включаем дрель и точим деталь заострённой стамеской. Учитывая то, что дрель не рассчитана на боковые нагрузки, не оказываем на заготовку большое давление. Кроме того, можно обрабатывать заготовки не длиннее 20 см.

Способ второй — собрать станок с передней и задней бабкой

Сделанный в предыдущей инструкции станок имеет один недостаток — в нем нет задней бабки, а значит, нельзя прижать заготовку с обеих сторон. Предлагаю еще одну несложную инструкцию по доработке раннее сделанного аппарата.

Иллюстрация	Описание этапа
	Делаем крепление заготовки. Затачиваем конец болта М8 и срезаем его головку (шляпку). На болт накручиваем гайку-барашек. Подготовленное крепление вставляем и фиксируем в патроне, как показано на фото.
	Делаем заднюю бабку. Из ДСП или многослойной фанеры делаем заднюю банку, так, чтобы короткая часть детали имела длину 20 см.
	Делаем направляющую линию. Расчерчиваем осевую линию от середины патрона. Отступаем от патрона 20 см и сверлим отверстия сверлом на 2 мм через каждые 3–5 см.
	Делаем крепеж задней бабки. Электролобзиком или фрезером, вырезаем в задней бабке продольную прорезь, которая должна совпасть с ориентировочной линией, размеченной на станине.
	Сверлим отверстие под крепление. Сдвигаем заднюю бабку к патрону и высверливаем сквозное отверстие.
	Заготавливаем крепление. Затачиваем шуруп и подготавливаем мебельную гайку.
	Устанавливаем крепление заготовки. Мебельную гайку прибиваем поверх отверстия. Просовываем в отверстие заточенный шуруп и вкручиваем его в мебельную гайку. Обычной гайкой контрим шуруп, чтобы он был неподвижен.
	Подготавливаем заготовку. С торца заготовки высверливаем три неглубоких отверстия под болт и барашек.
	Подготавливаем заготовку. С противоположного торца высверливаем центральное отверстие глубиной на 1 см. Отверстие смазываем машинным маслом или солидолом. Если этого не сделать, дерево будет греться и тлеть.
	Устанавливаем заготовку. Заготовку устанавливаем между передней и задней бабкой. Затягиваем саморезы на задней бабке. В итоге, ведущий центр и ведомый центр должны расположиться на одной оси.
	Пробный запуск и работа. Включаем дрель и пробуем выточить то или иное изделие. Обратите внимание на то, что работа на токарном станке, пусть и на самодельном, предусматривает использование защитных очков.

Способ третий — собрать станок для обработки металла

Чтобы сделать токарный станок по металлу, потребуется сварочный аппарат и инструменты для работы с металлом. Чтобы привести собранный станок в действие, потребуется электродвигатель. Мощный и одновременно экономичный вариант — это двигатель из старой советской стиральной машины с центрифугой.

Иллюстрация	Описание этапа
	Подбираем материалы. Стальной уголок — ширина полки 75 мм, длина 10150 мм — 2 шт. Стальной уголок — ширина полки 75 мм, длина 240 мм — 3 шт. Стальной швеллер — длина 350 мм — 2 шт. Стальная пластина — 300×300 мм, толщина стали 5 мм. Стальная пластина — 300×350 мм, толщина стали 5 мм. Резьбовая шпилька М20 — длина 10150 мм — 1 шт. + 2 гайки соответствующего диаметра. Пруток металлический — длина 300 мм, диаметр 25 мм.
	Собираем станину. Привариваем швеллеры к уголкам. Уголки должны располагаться по краям швеллеров на расстоянии 60 мм друг от друга. На собранный узел будут приходиться немалые нагрузки, поэтому качество сварных швов должно быть очень высоким.
	Привариваем опору под переднюю бабку. Заготовленную стальную пластину 300×300 мм располагаем на вершинах уголков и выравниваем. Привариваем пластину к уголкам.
	Свариваем салазки. К стальной пластине, как показано на фото, привариваем два куска уголка. Один уголок должен крепиться по короткому краю пластины 300×350 мм, а второй уголок — на расстоянии 60 мм от первого.
	Проверяем качество изготовления салазок. Устанавливаем собранный узел на раннее собранную станину. Салазки должны точно встать на направляющие и, при этом, не должны раскачиваться.
	Заготовка под подпорку. В уголке длиной 240 мм, с отступом от краев по 20 мм, сверлим по отверстию с диаметром на 12 мм.
	Делаем подпорку. Подготовленный уголок переворачиваем вершиной вниз и ввариваем, как показано на фото, стальную полосу. Высверливаем отверстия, которые должны совпасть с отверстиями в вершине уголка, и нарезаем в них резьбу.
	Отверстия для подпорки. В салазках, как показано на фото, сверлим по диагонали отверстия, которые совпадут с отверстиями, сделанными в уголке. Отверстия располагаются по диагонали и не доходят на 10 мм до уголков, приваренных в нижней части салазок.
	Привариваем гайки под направляющую. В промежутке между уголками привариваем две гайки под резьбовую шпильку. Гайки можно варить по центру зазора или со смещением. Важно, чтобы обе гайки располагались на линии параллельной краю уголков.
	Привариваем упор для шпильки. На торце станины, на месте задней бабки привариваем стальную полосу толщиной не менее 5 мм. В приваренной полосе сверлим сквозное отверстие, так, чтобы оно проходило по одной линии с центрами гаек, приваренных на салазках.
	Собираем узел станина/салазки. Шпильку пропускаем через гайки, приваренные в нижней части салазок и через боковой упор.
	Делаем рукоятку на шпильке. Со стороны задней бабки, гайками фиксируем шпильку так, чтобы она прокручивалась, но при этом не ходила вперёд-назад относительно упора. На конец шпильки приваривается ручка, как на фото. Ручку можно собрать из обрезка трубы и полосы металла.
	Сборка передней бабки. Передняя бабка — это каркас, который удерживает вал со шкивом. Размеры передней бабки будут зависеть от размеров найденного вами вала. В нашем случае, конструкция представляет собой металлический ящик с основанием 300×250 мм.
	Расположение вала. Вал устанавливаем в передней бабке так, чтобы центр установленного патрона проходил на 50 мм выше салазок.
	Установка двигателя. Двигатель крепится таким образом, чтобы ведомый и ведущий шкив на нем и на валу совпали. Кроме того, расстояние между шкивами подбирается с учетом длины ременной передачи.
	Заготовка под полозья резца. Поверх салазок, как показано на фото, привариваются два прутка, поверх которых одеты куски трубки. Трубки должны свободно, но плотно, перемещаться по пруткам. Прутки должны быть расположены параллельно по отношению друг к другу.
	Сборка узла подачи резца. К свободно ходячим отрезкам трубки приваривается пластина с приваренными в нижней части гайками. В передней части салазок устраивается петля под ворот, как раз напротив гаек на пластине. Через петлю в гайки вкручивается отрезок резьбовой шпильки. Конец шпильки со стороны петель поджимается контрящими гайками, и тут же приваривается рукоятка.
	Подставка под держатель резца. Поверх подвижной пластины на полозьях наваривается П-образная конструкция. По центру верхней площадки в П-образной конструкции строго вертикально приваривается кусок резьбовой шпильки.
	Изготовление и установка держателя резца. Из стальной пластины нарезается прямоугольник с размерами 150×200 мм. В центре пластины сверлится отверстие, в который зайдёт шпилька. По краям пластины также сверлятся отверстия, поверх которых подвариваются гайки. В эти гайки вкручиваются болты, которыми можно будет зажать резец.
	Монтаж патрона. К закреплённому валу крепится патрон. Крепление патрона может быть сваренным или на болтах. Установленный патрон должен надежно удерживаться на валу и должен быть отцентрован.
	Пробный запуск. Зажимаем в патроне заготовку и включаем токарный станок по металлу в сеть. Пробуем обточить заготовку в один проход. За раз снимаем металл не более 0,5 мм.

Подведем итоги

Изготовление токарного станка по дереву и по металлу по силам каждому. Следуя предложенным инструкциям, вы сможете сделать надёжное, эффективное и недорогое оборудование для домашней мастерской. Обязательно посмотрите видео в этой статье.