Установка деревянных окон в бане своими руками

Промышленная группа «ГенМонтаж». Полный цикл строительных работ, поставки строительных материалов

Установка деревянных окон в бане своими руками - пошаговые инструкции!

Срок службы деревянного окна на 50% зависит от правильности установки. В особенности это касается бани, в которой эксплуатация сопряжена со значительными влажностными и температурными перепадами. Здесь несоблюдение требований к установке может привести к самым негативным последствиям: разрушению стекол, перекосам и даже выпадению оконной конструкции. Во избежание всего этого нужно или задействовать в работе опытных специалистов, или, детально ознакомившись с вопросом, сделать все собственноручно.

Содержание:

Подготовительные мероприятия
- Притолока
- Закладные
Важные моменты
Деревянные окна в кирпичной бане
Монтаж окон в здании из сруба/бруса
Распространенные ошибки

Установка деревянных окон в бане

Технологические этапы могут различаться и зависят от того, какой материал использовался при строительстве – кирпич или дерево. В статье будут рассмотрены оба варианта.

Парная с окном

Установка деревянных окон в бане начинается с тщательной подготовки.

Подготовительные мероприятия

Процедура подготовки проемов состоит из нескольких этапов и включает в себя ревизию притолоки, закладных, подготовку поверхности и выполнение обмеров.

Притолока

Если баня кирпичная, то вначале в оконном проеме (точнее, в верхней его части) необходимо сбить штукатурку и откосы. Это требуется для того чтобы выяснить, присутствует ли в проеме притолока либо же участок несущей стены расположен непосредственно на оконной обсаде; подобная «халтура» строителей встречается достаточно часто. В отсутствие притолоки выполнение дальнейших работ невозможно, т. к. потребуется помощь опытных специалистов в исправлении дефекта. Более того, даже находиться в таком здании опасно.

Притолока

На заметку! Не стоит переживать, если в старой бане была обнаружена не притолока, а каменный/кирпичный замок: это вполне нормально, достаточно надежно, а значит, можно смело работать дальше.

Если говорить о деревянной бане, то она может быть либо каркасной, либо выполненной срубом. Здесь оконные проемы не несут никакой нагрузки (или, как вариант, слабо нагружены), поэтому о притолоке можно особо не думать.

Схемы проемов в каркасной стене

Закладные

В кирпичной бане может потребоваться проверка закладных – деревянных брусьев, устанавливаемых в кладку под оконные конструкции. Для этого сбиваются все оставшиеся откосы и снимается подоконная доска. Очень хорошо, если там обнаружится четверть (когда кладка наплывает на проем извне), но в данный момент проверяются именно закладные.

Оконный проем

Если те присутствуют, их следует проверить на прочность: сапожное шило вонзается в древесину на 1/3 длины и тянется назад. Если шило не зашло на 1/3 при нажатии или его нельзя вытянуть без раскачивания либо использования плоскогубцев, значит закладные имеют достаточную прочность. Если нет, то их следует поменять.

Если закладных нет вообще, то отчаиваться тоже не стоит, поскольку деревянные окна могут устанавливаться в кирпичные стены и без этих элементов.

Пример проема для установки деревянного окна

На заметку! При монтаже окон в недавно выстроенной бане процесс установки будет начинаться с обмеров (сбивать откосы и проводить ревизию здесь не нужно). Технология обмеров проема в кирпичном здании может немного отличаться от аналогичной процедуры в деревянном, поэтому оба варианта будут рассмотрены по отдельности несколько позже.

Важные моменты

До того как заказывать или делать новые окна, следует продумать способ их крепления и механизм открывания.

Крепление

В деревянной бане возможен лишь один способ крепления: к обсаде через раму. В кирпичном здании все несколько сложнее. Так, если там имеются закладные, а проем не слишком «повело», то желательно крепить новые окна таким же методом.

Деревянный оконный блок с деревянными закладными деталями(брусками) для монтажа в кирпичной стене

Определяется этот момент разностью диагоналей проема: если этот показатель не превышает 1 см на 100 см диагонали, значит, можно фиксировать насквозь. Если разность большая, конструкцию следует крепить при помощи анкеров.

Пример расчета

Допустим, размер проема – 1200х900 мм. При этом расчетная длина диагонали равна 1500 мм (определена по правилу прямоугольника). В действительности диагонали составляют 1494 мм и 1507 мм. Отклонение составляет 14 мм, в то время как на 1500 мм длины допускается максимум 15 мм. Это значит, что можно крепить оконную конструкцию насквозь.

Замер оконных блоков

Способ открывания

Если проем подходит для крепления насквозь, то можно использовать любой механизм открывания (даже если окно будет вешаться на анкеры). Но если анкеры применяются по причине перекоса, то желательно, чтобы окно открывалось в единой плоскости (это может быть пара распашных створок, одна поворотная либо же горизонтально-поворотная).

Способы открывания окон

Объясняется это тем, что при неравномерной нагрузке возможен перекос рамы. Значительные перекосы, в свою очередь, красноречиво говорят, что о равномерной усадке речи быть не может. Поэтому если прикрепить окно к раме насквозь, то оно будет жестко связано со стеной, а при открытии сразу в обеих плоскостях механизм может заклинить даже при самом незначительном перекосе.

Требуемая толщина рамы

Деревянные окна со стеклопакетом — схема

Деревоалюминиевые окна

В идеале толщина должна быть такой, чтобы так называемая точка росы располагалась между стеклами. Иными словами, неприемлемо запотевание стекол изнутри. Приблизительная толщина сопоставима со среднегодовым температурным показателем самого морозного месяца (января или февраля) в конкретном регионе, в большинстве случаев это от 12 см до 22 см.

Если получается больше 22 см, то при установке требуется дополнительно утеплить окно или прибегнуть к тройному остеклению, к которому прибегают жители Крайнего Севера. Также требуется согласование толщины стены с аналогичным показателем рамы: внешний откос должен составлять как минимум 100 мм, а внутренний – 170 мм. Если баня кирпичная, а кладка проема выполнена с четвертью, из-за чего невозможно сделать внутренний откос достаточной ширины, то сама рама может быть тоньше – дополнительная изоляция обеспечивается уже самой четвертью.

Более наглядно это можно увидеть в приведенной ниже таблице. К примеру, в помещении с температурой 25 градусов и влажностью 60 процентов конденсат на окнах может появляться уже при 17 градусах.

Таблица. Температура и влажность, при которых влага конденсируется на окнах

Влажность, %	Температура в комнате, 0°С	5°С	10°С	15°С	20°С	25°С
20	-20	-16	-12	-7,7	-3,6	-0,5
30	-15	-11	-6,7	-2,4	1,9	6,2
40	-12	-7,4	-2,9	-1,5	6	10,5
50	-9,1	-4,5	0,1	4,7	9,3	13,9
60	-6,8	-2,1	2,6	7,3	12	16,7
70	-4,8	0	4,8	9,6	14,4	19,1
80	-3	1,9	6,7	11,6	16,4	21,3
90	-1,4	3,5	8,4	13,4	18,3	23,2
100	0	5	10	15	20	25

Деревянные окна в кирпичной бане

Как уже отмечалось выше, первым этапом непосредственно монтажа являются обмеры проема, очищенного от и грязи и слоя штукатурки.

Этап первый. Проведение обмеров

Цель следующая: узнать форму проема и требуемые размеры новой оконной конструкции. Главная сложность процесса заключается в том, что все здания оседают, пусть и с разной скоростью, следовательно, можно забыть об идеально ровных проемах. Но в этом нет ничего страшного, т. к. незначительные перекосы будут компенсироваться грамотно выставленной оконной коробкой.

Как правильно замерить окна

Для обмеров потребуется рулетка, уровень и отвес. В противоположных сторонах отбиваются 2 горизонтали и 2 вертикали – это позволит ориентироваться во время монтажа на меньшую цифру. Габариты окна должны быть несколько меньшими размеров прямоугольника, который вписан в проем. Нужно выдержать зазоры: снизу – 4-6 см, по бокам и сверху – 1,5-2,5 см (показано на изображении ниже). Эти требования указаны в ГОСТе 30971-2012.

Зазоры

ГОСТ 30971-2012. Файл для скачивания.

Деревянные окна ГОСТ-30971-2012

Этап второй. Подоконник

Способы монтажа подоконников

Подготовка к монтажу

Процедура установки начинается с монтажа подоконника, под который желательно сделать и выровнять по горизонтали «подушку» из цемента.

Пример залитой подушки

Не стоит устанавливать приставной подоконник, т. к. это нисколько не облегчит работу, а вот прочность будет куда меньшей, особенно при незначительной толщине стен.

Подоконная доска должна быть толщиной 3-5 см. Если толщина большая, то следует предварительно уменьшить зазор снизу путем уменьшения высоты оконной конструкции.

Подоконная доска, клееная (сосна) Размер: 40×300×1800 мм

По застыванию цемента (если делалась «подушка») подоконник прибивается к закладной тремя-четырьмя гвоздями или к кирпичу с помощью дюбель-гвоздей. Во втором случае в подоконнике заранее просверливаются отверстия диаметром, соответствующим 0,75 диаметра дюбеля. По этим отверстиям размечаются стены, в соответствующих точках насверливаются другие отверстия, в которые загоняются гильзы дюбель-гвоздей. Вполне достаточно проделать три отверстия, крайние при этом должны находиться в 15-20 см от краев проема. Внешний край подоконника должен располагаться на одном уровне с внешним краем рамы. При этом ряд монтажных отверстий должен располагаться примерно в 1,5 толщины оконной доски от внешнего края.

На заметку! Если конструкции будут навешиваться на анкеры, то подоконные доски заранее не устанавливаются, поскольку будут лишь мешать.

Если кладка выполнена с четвертью, то ее (четверти) внутренняя сторона покрывается изоляционным материалом – пенополиуретаном или рубероидом. Для крепления можно использовать силикон: материал не будет подвергаться нагрузке, а вскоре прижмется оконной рамой. Следовательно, нет смысла тратить время на крепление.

После этого подготавливается само окно: створки, фурнитура и петли снимаются, остается лишь рама. Здесь общие этапы заканчиваются, а дальнейшие действия будут зависеть от конкретных особенностей проема.

Этап третий. Крепление окна

В этом случае деревянное окно может устанавливаться по одному из следующих способов:

с помощью колодок;
с помощью дюбелей (так называемая установка сквозного типа);
на анкеры.

Рассмотрим каждый из способов более детально.

Видео – Устанавливаем деревянные окна

Способ №1. Монтажные колодки

Установка окна с использованием монтажных колодок

Способ подойдет для проемов, которые «достаточно прямоугольны» или еще не слишком деформировались. Целесообразен для моечного помещения, т. к. подразумевает применение монтажной пены и жидкого силикона, что неприемлемо для парной.

Монтажные колодки – это небольшие куски рейки. Их толщина должна соответствовать будущему зазору между конструкцией и проемом, а их расположение в разного рода окнах показано на изображении ниже.

Прежде всего, устанавливаются опорные колодки, далее – распорные, при этом горизонтальность/вертикальность постоянно проверяется с помощью отвеса и уровня. Важно, чтобы колодки сидели не туго, и при необходимости любую из них можно было вытащить руками. Для этого они подстругиваются и зачищаются грубой шкуркой (если требуется).

Далее, когда рама полностью выровнена, колодки (начинать необходимо с распорных) поочередно вынимаются, а их места заливаются силиконом. Затем колодки ставятся обратно. Если появляются потеки силикона, то их следует сразу удалять тряпкой, пропитанной столовым уксусом.

Когда силикон застывает, щели заполняются пеной. Оставшиеся наплывы застывшей пены срезаются, затем создаются откосы, а в раму устанавливаются створки.

Пример установки окна на монтажные пластины (на фото с дополнительным использованием дюбеля)

Способ №2. Использование дюбелей

Этот способ универсален, поэтому подойдет для любого из банных помещений, даже для парилки. После крепления дюбелями стены с окнами образуют единую конструкцию, а плотно посаженные рамы не сумеет вырвать даже сильный ураган.

Схема установки окна на дюбеля

Вначале в раме проделываются крепежные отверстия, но так, чтобы крайние располагались в 15-20 см от углов, другие же – между ними (крайними отверстиями), равномерно распределенные по всей длине. Также важно, чтобы шаг составлял не более 60 см.

Для расчета длины дюбелей, которые будут использованы при установке, нужно воспользоваться формулой:

А + В + 80 мм = L,

где А – это ширина зазора, В – толщина оконной рамы, а L – длина дюбелей, которую необходимо рассчитать.

Крепление деревянной рамы дюбелем — схема

Пример расчетов

Допустим, зазор равен 20 мм, а толщина оконной рамы – 50 мм. Здесь выходит следующее:

50 мм + 20 мм + 80 мм = 150 мм.

Получается, что для работы требуются минимум 150-миллиметровые дюбели.

Дюбель гвозди

Сама рама устанавливается так, как в предыдущем случае – посредством колодок, уровня и отвеса. Далее через проделанные в раме отверстия на поверхности стен отмечаются места, в которые будут установлены гильзы под дюбели. Затем рама снимается, а в соответствующих местах просверливаются отверстия, длина которых должна равняться длине гильзы + 3 см. Дюбеля забиваются, рама ставится обратно, а в гильзы закручиваются гвозди. Остается лишь вытащить колодки и заполнить образованные щели любым пригодным для бани материалом (желательно использовать льняное волокно, мох или джут, т. е. натуральные материалы).

Заполнение щелей пеной

Способ №3. Использование анкеров

Отличный способ, который подойдет для проема с очень большим перекосом, имеющего неправильную форму. Кто не знает, анкер – это особая металлическая пластинка с крепежными отверстиями, которая в нашем случае будет закреплена на раме так же, как проделывались отверстия под дюбели во втором способе.

Крепление монтажной пластины

Конец каждого анкера крепится к раме саморезом так, чтобы сам он (анкер) «смотрел» внутрь. После финишной отделки он будет закрыт откосом. Рама с прикрепленными к ней анкерами устанавливается в проем и выравнивается посредством деревянных колодок. Затем через анкерные крепежные отверстия на стенах размечаются точки, по которым будут устанавливаться дюбели. Проделываются отверстия, дюбели устанавливаются и крепят анкеры к проему. Далее колодки извлекаются, щели заполняются утепляющим материалом, ставится подоконная доска, создаются откосы.

Установка окна на анкерные пластины

Монтаж окон в здании из сруба/бруса

Основное отличие деревянной бани заключается в том, она имеет большую усадку. Уже за первый год использования стандартная баня высотой 3 м может осесть на 4-5 см. Усадка длится еще лет пять, но главное другое – все это время здание будет перманентно деформироваться, набухать и ссыхаться. Следовательно, если оконная коробка будет установлена вплотную к стенам, то те будут давить на нее, что в скором времени приведет к разрушению окна.

Окна в срубе

Во избежание подобных неприятностей окно нужно крепить к обсаде (ее еще называют окосячкой) – своего рода дополнительной коробке, которая примет на себя вес оседающего здания. Ниже приведены основные этапы работы с использованием обсады.

Обсада для окна

Этап первый. Произведение замеров

Габариты проема здесь будут большими, чем если бы монтаж выполнялся в кирпичном здании, где обсада не нужна. Зачастую для этого используются бруски 15-10 см – эти размеры нужно принимать во внимание при расчете габаритов окна. Боковые зазоры (а их впоследствии заполнят утеплителем) между окосячкой и проемом будут равны 2 см, а верхний – не меньше 7 см.

Этап второй. Монтаж окосячки

Обсада в деревянной бане выполняется одним из двух возможных способов.

Способ №1. Использование закладного бруса

Здесь в боковых стенках проема проделываются специальные отверстия-пазы. В первую очередь, в отверстия укладывается термоизоляционный материал, затем устанавливаются бруски. Далее боковые стенки окосячки крепятся саморезами к этим брускам.

Схемы установки

Использование закладного бруса

Способ №2. Использование шипов

В боковых стенках проема вырезаются шипы, а в стойках обсадной коробки – пазы. В таком случае обсада устанавливается на проем, а в случае необходимости ее можно будет легко разобрать.

Процесс монтажа окосячки

Шип и элемент окосячки

Этапы установки обсады

Укладка утеплителя в паз

Видео – Обсада в сруб

Этап третий. Установка окна

Деревянное окно крепится к обсаде с помощью саморезов (шаг примерно такой, как в случае с кирпичной баней). Если сверление коробки нежелательно, то ее можно закрепить с помощью анкерных пластин.

Закрепленная рама

Установка оконных коробок в окосячку

Навешивание створок

Навешена створка, залита пена

Результат работы, новые окна и отделка фасада

Видео – Деревянные окна в срубе или здании из бруса. Первая часть

Видео – Деревянные окна в срубе или здании из бруса. Вторая часть

Распространенные ошибки

Если при установке были допущены ошибки, то в скором времени обязательно возникнут определенные проблемы. Ниже приведены часто совершаемые ошибки, а также их последствия.

Окна установлены в деревянном здании без применения обсады – рама может деформироваться, стекло, скорее всего, растрескается.
Обмеры были выполнены неточно, т. е. без учета температурного расширения – рама деформируется, а створки будут туго закрываться.
Чересчур плотное крепление – возникнут волнообразные искажения оконной рамы.
Окно неправильно расположено по горизонтали/вертикали – створки перекосятся, будут туго закрываться, механизмы быстро придут в непригодность.

Деревянное окно в бане

На заметку! В заключение – последний совет: если узел примыкания рамы будет выполнен неправильно, это может привести к появлению конденсата на стеклах.